Hace un buen puñado de años, allá por el siglo pasado, decidí invertir el finiquito que recibí de un mal trabajo en mejorar mi nivel de inglés. No sé explicar la razón por la que siempre me había atraído Irlanda, supongo que influencia del cine, así que hacia allí encaminé mis pasos.

Apenas llegué a la casa en la que me iba a alojar, sin deshacer siquiera mi equipaje, mi “landlady” me enseñó lo básico del barrio, la parada de autobús, la estación del tren de cercanías y por supuesto, el PUB local. Aunque había probado alguna vez la cerveza negra en España, la había encontrado muy amarga, sin embargo no me dieron opción.

• Paddy, mira este es el nuevo estudiante que tengo alojado en casa. Acaba de llegar, así que habrá que invitarle a su primera Guinness de Irlanda.

• Bueno vale, pero sólo media pinta, por favor.

Mi landlady y Paddy, el camarero, se miran y se sonríen.

• Anda ponle una pinta al chaval y dile que se deje de mariconadas.

 Con la mitad de la clientela del pub atenta a mi reacción, llevé la pinta a mis labios, di un largo trago y con la espuma blanqueando mi labio superior, lo que allí se conoce como “Irish Grin”, hice un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba.

Así comenzó mi idilio con la cerveza Guinness. Al final de aquel verano terminé con una plusmarca personal de ocho pintas en una jornada.

Continué mi relación con la cerveza Guinness una vez regresé a España, me hice un buen cliente de los pub irlandeses de Madrid y no hay fiesta de San Patricio que, esté donde esté, no me tome una pinta.

Para los que no lo conozcan, San Patricio es la fiesta nacional irlandesa y ha sabido venderse a todo el mundo, de forma que no hay ciudad donde no se celebre esta festividad.

Y ¿en qué consiste? Pues básicamente en llevar algo de color verde y  ponerse tibio de pintas de cerveza en los pubs irlandeses.

Algunas curiosidades:

• San Patricio fue quien introdujo el catolicismo en Irlanda.

• El trébol es el símbolo de Irlanda en recuerdo de la forma que este santo tenía para explicar la santísima Trinidad a sus fieles.

Y tras estos prolegómenos y con la experiencia que conceden cientos de pintas de Guinness entre pecho y espalda, vamos a mi TOP 10 PUBS IRLANDESES EN MADRID.

1. The Irish Rover  (Avd. de Brasil, 7): Este original bar de dos plantas suele contar con música en directo los fines de semana. Destaca la planta de arriba con una pequeña biblioteca y la terraza (aunque suele abrir solo en verano). La decoración de la primera planta lleva al cliente a creer estar en medio de una calle irlandesa antigua con sus casa, su ropa tendida, sus tiendas de productos irlandeses y, por supuesto, su pub dentro del pub . Tienen una gran variedad en cervezas, : tostada, rubia y negra. Además podrás practicar el juego de dardos o el billar. También tienen menú diario y tapas variadas; y por la noche, cuando sube el volumen de la música, copitas a buen precio y actuaciones en directo.

Teléfono: 91.597.48.11 Web: www.theirisrover.com

2.  O’Neills (Príncipe, 12): Por increíble que parezca el pub más grande de Europa no está en Inglaterra ni en Irlanda sino en Madrid. En pleno barrio de Huertas se puede disfrutar de la fiesta irlandesa que invita a entrar en este inmenso local. Decorado con restos de antiguas iglesias traídos de allí, funciona como un sencillo restaurante con una reducida carta que ofrece, además de sandwiches y hamburguesas (7 a 8 E.), algunos platos típicos de los pubs de la Isla Esmeralda como el tradicional Irish Breakfast (8 E.). Especialmente recomendables las “jacket potatoes” (patatas rellenas) y los platos de salmón ahumado. Durante la semana de San Patricio, patrón de Irlanda, preparan menús especiales, destacando el “Irish Stew” (carne estofada). Como la gastronomía irlandesa no es gran cosa, es mucho más apetecible para beber cerveza que para comer.

3. Molly Malone’s  (C/ Manuela Malasaña, 11) Fue el primer bar patrocinado por Guinness en Madrid, cuenta con dos plantas de diferente estilo musical y cinco pantallas gigantes para seguir los partidos de rugby y fútbol. Además, se puede disfrutar de la cocina irlandesa de algunos de sus platos y de un menú económico. Todo te recuerda al país esmeralda, desde, por supuesto, la cerveza más típica, hasta la comida, pasando por la música en vivo de la mano de grupos celtas, y el merchandising (productos celtas, camisetas de equipos de rugby irlandeses, etc).

www.mollymalones.es

4. O’Connors (C/ Almagro 3): Este local cuenta con dos plantas. La de arriba, llena de mesas para tomar unas cervezas y disfrutar de la conversación, mientras que en la segunda es más un bar de copas donde bailar. Por supuesto, la estrella de este bar es la cerveza negra , pero no Guinness sino Beamish, no tan popular, pero igual de buena.

5. Bo Finn (C/ Velázquez, 97, esquina con Diego de León): En el elegante barrio de Salamanca, este bar decorado rústicamente parece casi una casa con sus estanterías llenas de libros, sus sofás y varias mesas. También cuenta con una mesa de billar para los aficionados a este juego y varias televisiones donde poder seguir encuentros deportivos como el Seis Naciones de rugby. Y para aquellos que tengan hambre, una recomendación: el Bookmakers sándwich, de ternera con cebolla y champiñones, es un clásico de este pub.

 6. El Parnasillo (C/ Príncipe, 33): En este local se ubicaba un antiguo café literario con el mismo nombre “El Parnasillo”, actualmente es uno de los pubs irlandeses más tranquilos a pesar de encontrarse en la animada zona de Huertas. En este café se reunieron, durante el siglo XIX, la mayoría de los escritores e intelectuales españoles más conocidos (Espronceda, Larra, el Duque de Rivas, Valera, Castelar, Galdós, Clarín, Emilia Pardo Bazán, la Generación del 98..), pintores como Madrazo, Rivera, Esquivel, y otros muchos, y eso que decían que era un tugurio, oscuro y desierto.. Hace pocos años se transformó en pub irlandés, por el mismo grupo empresarial que lo hicieron con ‘La Fontana de Oro’. El establecimiento se divide en una sala amplia, con barra a la derecha, y un pequeño espacio un poco más alto al fondo del local. Ofrecen raciones frías (chorizo, queso o lomo) y una amplia carta de bebidas, entre las que hay cafés y cocktails, además de las pintas de cerveza. La nota original la ofrecen las combinaciones con base de cerveza guinness y zumo de arandanos o champán o la estrella en San Patricio, cerveza rubia con pepermint que le da un color verde muy adecuado a la fiesta irlandesa.
No suele estar muy lleno y la música no es ensordecedora.

 7. Taberna La Elisa (C/ Santa María, 42) Local que trajo a Madrid en 1989, cuando todavía ni se imaginaba el actual circuito de pubs irlandeses, algunos grupos de los que por aquel entonces se dedicaban a la música ’celta’, y que encontraron aquí el local que con el tiempo se convertiría en el de mayor solera de los que acogen actuaciones de música tradicional.Es quizá el que menos decoración irlandesa tiene y también uno de los más tranquilos, especialmente en su planta baja, un sotano oscuro de ladrillo visto.

 Curiosidades:

- Fué el segundo establecimiento en Madrid en servir cerveza negra irlandesa Guinness.

- Fué el primer establecimiento en Madrid en tener actuaciones de música celta.

- El edificio data de 1885.

- El sótano era una bodega de vino y orujo.

- Fue un refugio antiaéreo durante la guerra civil.

 

8.- La Ardosa (C/ Colón, 13): Uno de los primeros pubs de la capital en ofrecer cerveza negra y que, además, cuenta la “leyenda urbana” realizaba competiciones de beber pintas y comer todo lo que pudieras con una sola regla: no se podía vomitar. Empezó siendo de los primeros bares en celebrar San Patricio y ahora es casi una parada obligada para los que quieran disfrutar de una buena cerveza, ya que poseen el grifo de cerveza Guinness más antiguo de España. También se puede llenar el estómago con sus tapas y raciones algo más castizas que las bebidas.

9. La Fontana de Oro (C/Victoria, 1) Local espacioso de dos plantas con marcados y diferentes ambientes, aunque el ambiente celta es el más destacado, también tiene un maniquí de Benito Pérez Galdós, recuerdo de cuando aquí se ubicaba un café literario. En la planta baja ambiente tipo medieval con incluso alguna armadura. En ambos se sirven pintas de cerveza, de gran calidad y con una amplia variedad, de la irlandesa Guinness a la castiza Mahou.

10. Moore´s (Calle Felipe III, 4) Cadena de pubs irlandeses con dos locales más abiertos en Madrid. Ambientación típica de este tipo de locales, maderas oscuras y fotos y dibujos publicitarios de la cadena cervecera Guinness. Camareros de origen angloparlante. En lo gastronómico, ensaladas, sandwiches, hamburguesas y, un poco más típico, desayuno irlandés (huevos, bacon, salchichas y judías con tomate), “Sheperd´s Pie” (empanada de carne) o “fish and chips” (todos a 8 euros). En el apartado de postres, apple pie, cheesecake y brownies (3,5 Euros). En fin, está bien para matar el hambre, aunque no es nada del otro mundo. Para beber, cerveza en vasos de pinta, claro está.

 Y ¿cuál es vuestro Irish Pub favorito?

Sláinte !!!!!!!!!!!

Sláinte - Salud-

QUE VISITAR.- POR ZONAS.

53 - La Medina o ciudad vieja.

Encerrada por sus rojizas murallas es el alma de Marrakech y donde se encuentran todos los sitios de interés. Uno de los mayores encantos es recorrer sus callejuelas sin rumbo fijo y observar lo que pasa a tu alrededor. 

54 - El Guelíz

Zona moderna situada fuera de las murallas de la Medina. El único sitio destacable de esta zona es el jardín de Majorelle. En algunas guías recomiendan una serie de cafés como el Café de los Negociants o el de Renaissance en la Avda de Mohamed V a los que no veo la gracia, sus únicas vistas son a una avenida de tráfico infernal. Hay algunos sitios de comida rápida tipo Pizza Hut o Mc Donald y algunos restaurantes de cocina internacional. Sí que podéis hacer una escapada por esta zona para tomar una cervecita pues en la Medina es misión imposible.

55 - El Hivernage

Zona residencial tranquila, rodeada de parques y jardines. Aquí lo destacable son los jardines de la Menara y de Argal.

56 - El Palmeral

A unos 20 Km de la Medina, es un inmenso palmeral rodeado de urbanizaciones privadas y hoteles de lujo, restaurantes megacaros y clubs selectos. He leído posiciones encontradas entre los que recomiendan dar un paseo en calesa por esta zona y los que lo desaconsejan. Yo personalmente no la visité.

QUE VISITAR.- EDIFICIOS

57 - Podéis dividir los monumentos en dos zonas Medina Norte (Medrasa, Museo de Marrakech y Kouba)  y Medina Sur (Palacio Bahía, Palacio del Badi y Tumbas Saadíes). Dependiendo del tiempo que estéis en la ciudad dedicad un día a cada parte o una mañana a una parte y una tarde a la otra.

58 - A diferencia de otros países islámicos como Egipto, en Marruecos las mezquitas no permiten la visita a los no musulmanes, además no son edificios arquitectónicamente admirables como las de Turquía. Os tendréis que conformar con ver el exterior.

59 - La Mezquita Koutoubia o de los libreros debe su nombre al zoco de los libreros que instalaban sus puestos junto a sus puertas. Lo más conocido es su majestuoso minarete 

de 77m. (es el edificio más alto de la ciudad y uno de los monumentos más antiguos de la arquitectura clásica marroquí). Llama la atención a los españoles por su semejanza con la Giralda, para la que sirvió de modelo.

60 - El Palacio del Badi, son las ruinas de un palacio que, en un cambio de dinastía, despojaron de todo lo que pudiera tener valor y dejaron solamente el esqueleto. El lugar es curioso aunque no tenga gran cosa que ver. Se puede subir a una de las torres desde donde quedan unas fotos majas con las cigüeñas que anidan en sus muros. En un edificio que hace esquina guardan un púlpito restaurado de la mezquita Koutoubia. (10 Dirhans adicionales)

61 - El Palacio Bahía, aunque alberga una pequeña colección de trastos bereberes, lo que merece la pena es darse una vuelta por sus jardines y observar los preciosos techos trabajados en madera fantásticamente conservados y el trabajo de alicatado en mosaicos de sus suelos y paredes. (10 Dirhans)

62 - Dar Si Said o Museo de las Artes Marroquíes, otro palacio que alberga algunos trabajos artesanales sin demasiado interés y alguna que otra exposición temporal pero que merece la pena visitar por el edificio en si. De nuevo destacar los trabajos de estuco en los techos y los hermosos jardines que os recordarán en muchas ocasiones a los de la Alhambra. (10 Dirhans)

63 - Las tumbas Saadíes, que consta de dos mausoleos, el más suntuoso de los cuales, llamado Mihrab, cobija- los restos de Mulay Ahmed el Mansour (s XVI). La otra sala, llamada de los tres Nichos, alberga los restos de las esposas e hijos de Mulay. Es el único sitio donde encontraréis algo de cola porque no se visita en interior de los mausoleos, tan solo te asomas por una puerta, zas foto, y paso atrás que viene el siguiente. Posiblemente es lo que mejor está conservado de todo lo que se visita en la ciudad. (30 Dirhans)

64 - Palacio Dar Minbhib o museo de Marrakech, más de lo mismo, otro palacio con una poco interesante exposición y un espectacular patio central cubierto con una lámpara gigantesca donde podéis sentaros a descansar y relajaros un rato. (30 Dirhans la entrada conjunta al Museo, a la Medrasa y a la Koubba).

65 - La Medrasa de Ben Yousef, una antigua escuela coránica de dos plantas. Las celdas de los estudiantes del piso de abajo son similares a un trastero vacío. Merece la pena subir arriba al pabellón izquierdo en el que han “amueblado” dos de las habitaciones y desde el cual se observa el grandioso patio central.

66 - Koubba Almorávide, su valor arquitectónico radica en ser el único edificio de la época almorávide que se conserva en la ciudad. El edificio en si no es más que lo que se ve desde fuera. Una cúpula y cuatro columnas, lo único admirable es el trabajo del interior de la cúpula. Una puerta lleva a la antigua cisternas, pero dado la enorme telaraña que había en la puerta a un cuarto oscuro no me invitó demasiado a entrar. Cinco minutos y visto.

67 - Las Murallas de la Medina tienen un perímetro de unos 19 Km por lo que hacerselo a pie es inviable. Podéis contratar un taxi que haga el recorrido parando en las principales puertas o hacer el recorrido en calesa. En ambos casos ajustad bien el precio. ¿Y qué se ve? Pues muralla, muralla, muralla, … hueco de puerta, muralla, muralla, hueco de puerta, muralla, …

68 - De las puertas yo tan solo destacaría las de Bab Doukkala y Bab Agnaou (de origen almohade), para fotografiar la cual me tuve que casi jugar la vida para cruzar sin que me atropellasen. El resto no me parecieron justificar acercarse ex proceso a verlas.

QUE VISITAR- LOS JARDINES

Básicamente los principales son tres: La Menara, Agdal y Majorelle.

69 - El Jardín Majorelle, (30 Dirhans), de vegetación exuberante fue creado por el pintor de este nombre y restaurado en los años 60 por el modisto Yves St Laurent. En la actualidad, el estudio del pintor es un museo de arte marroquí que cuando visité estaban pintando, pero creo que no me perdí gran cosa. Es con mucho el más interesante de los tres jardines con su combinación de frondosos árboles, cactus y flores de vivos colores entre pabellones pintados de un malva intenso. Está en el Gueliz.

Jardines Majorelle

70 - Los jardines de la Menara, (Gratis), como jardín en si mismo no es especialmente bonito, pero con las montañas del Atlas como telón de fondo, no sorprende que estos jardines sean unos de los lugares más fotografiados de Marruecos. Es también un lugar muy popular entre los locales para ir de picnic y entre las parejas para hacer manitas. Lo más fotogénico es el pabellón construido sobre un estanque, se puede visitar, previo pago, aunque su único interés son las vistas del estanque desde el primer piso.

Jardin de la Menara

71 - Los jardines de Agdal (Gratis) , más que jardines, Agdal es un huerto inmenso de 4,5 Km. cuadrados plantado de frutales y olivos. Conserva dos estanques para riego, el mayor de los cuales data de la época almohade. En sus aguas se reflejan las ruinas de el palacio saadí que es lo único destacable además de la paz que se respira después de patearse el laberinto de la Medina Sur.

QUE VISITAR - LOS ZOCOS

Un laberinto de callejuelas sinuosas donde se agrupan unas siete mil tiendas. ¿Hay negocio para tantos?

72 - Se puede acceder desde la zona norte de la plaza de Jemaa el Fna a través de un arco o desde la calle Bab Doukkala. Accediendo desde esta última es más tranquilo.

73 - Las tiendas más próximas a la plaza de Jemaa el Fna son las que tiene precios más altos y en las que más duro es regatear. Esto en teoría, luego depende de vuestra habilidad y paciencia.

74 - Lo más sencillo es seguir el zoco Smarine que sigue, más o menos, en línea recta y de cuando en cuando callejear por los laterales y dejarse llevar sin rumbo fijo. Algunos zocos son evidentes como el de las babuchas o el del cuero. Otros no lo son tanto como el de joyeros ya que combinan joyerías con tiendas de todo tipo. Intentar llevar un orden lógico es inútil, solo conseguiréis perderos y frustraros.

Zoco - Plaza de las Especias

75 - Los zocos de cada gremio suelen ser bastante más económicos y ofrecer mayor calidad que las tiendas bazares que tienen de todo un poco y que muchas veces se aprovisionan en las tiendas de los artesanos. Se les puede ver trabajar, pero no son muy aficionados a que les hagan fotos.

76 - Aunque leáis en las guías que los vendedores suelen ofrecer un vaso de té al comprador mientras ajustan el precio, esto sólo es cierto para compras de cierta entidad como una alfombra o un mueble. Si compráis unas babuchas o una camiseta no hay té de gorra.

77 - El zoco de curtidores se encuentra algo alejado, fuera de la muralla y cerca del río.

Si sois de olfato sensible, cuando visitéis el zoco de curtidores llevad un pañuelo perfumado o allí os darán  unas hojas de menta para acercarlas a la nariz. Personalmente esta es una visita que no os recomiendo. Estéticamente no es un lugar especialmente bonito ni colorista como el zoco de los tintoreros en Fez. El olor es bastante desagradable porque las pieles se curten en pozas de orina y heces de animales. Además el guía y su comisión son inevitables y como se negocian a posteriori suelen acabar en discusión. Nosotros acabamos pagando siete euros después de una tensa negociación que comenzó en diez euros.

QUE COMPRAR.-

78 - En las casi 7.000 tiendas del zoco podréis encontrar de todo, entre lo más típico está:

            - Artículos de cuero, desde cinturones a bolsos, monederos, maletas, cazadoras … (Ya sabéis que el olor del cuero marroquí es muy particular, en cuanto os huelan sabrán donde lo comprasteis)

            - Babuchas (las hay para andar por casa y las hay muy elaboradas. Si tienes paciencia el mejor sitio es el zoco de las babuchas, pero puedes volverte loco porque puede haber miles y miles de modelos)

            - Chilabas y demás ropa típica. Sobre todo para las mujeres hay blusas bordadas muy bonitas y a las que puedes dar salida después, porque una chilaba ya me contarás tu cuando te la pones.

            - Lámparas. Este es uno de los productos que más me gustan, el problema es que son frágiles y aparatosas para traertelas a casa. El mejor sitio para comprarlas es en la Plaza des Ferblantiers junto al Palacio del Badi, una pequeña placita donde todas las tiendas son de artesanía de lámparas.

            - Muebles. También podéis encontrar verdaderas obras de arte, pero con el mismo problema que las lámparas. Son aparatosos para traertelos de vuelta.

            - Alfombras. Tienen su clientela, entre la cual yo no me incluyo. Si lleváis guía, con toda seguridad visitaréis alguna tienda donde os harán una pormenorizada explicación del proceso de fabricación de las mismas.

            - Joyas de plata.  Suele ser plata de baja calidad, pero hay algunas joyas de diseños muy logrados. Aquí hay que cuidar que no te la metan con el precio, ni con la calidad, doble tarea.

            - Cajas de madera. Un regalo muy socorrido, pero fijaos siempre en como está rematado el interior de la caja, ya que las hay muy bonitas por fuera, pero una chapuza por dentro.

            - Teteras. Lo normal es comprar el pack completo de tetera, bandeja y vasos de te. Una pista sobre la calidad te la da el peso de la tetera, a mayor peso, mejor calidad.

            - Platos de cobre. Tiene bastante trabajo y me temo que yo no lo aprecio en su justa medida.

            - Réplicas de artículos de marcas de lujo (bolsos de Tuos, relojes Tolex, calzado deportivo Niqe, plumas Montbland, … No, no me he confundido al escribir las marcas)

79.- No tan conocidos, pero que como regalo me parecieron originales son:

            - Especias. Hay algunas tiendas en las que las especias están expuestas formando unas coloristas pirámides que quedan muy fotogénicas sobre todo en la Plaza de las Especias dentro de los zocos. A mi me resultó bastante curiosa una tienda que visité situada junto a las Tumbas Saadíes llamada “Tienda de las 1.000 Especias” en la cual te dan un repaso de las principales según su uso culinario, estético o medicinal, incluido afrodisiacos varios. Ahora bien, sales de la tienda con los brazos perfumados a pachuli, jazmín, rosas y algún otro aroma. Yo compré una combinación de trece especias que se usa mucho en la cocina marroquí, “ras el hanut”, y que he visto en platos de alguno de los restaurantes de “chefs estrellas michelín”.

            - Aceite de Argan. Una variedad de aceituna de aquella zona de la cual se obtiene un aceite y otros productos cosméticos como jabón y crema. El aceite va en dos modalidades una de uso cosmético y otra de uso alimentario. Dentro del alimentario hay dos calidades, el de mejor calidad es bastante caro (unos 80 Euros el litro). El precio se justifica porque su elaboración es trabajosa, las aceitunas que se recogen se dan como alimento a las cabras y de los excrementos de estas, refinandolo, se obtiene el aceite. Tiene cierto regusto a almendra, pero su precio echa un poco para atrás.

Tienda de las 1000 especias

80 - Algunos productos no son para nada típicos de Marruecos, simplemente los encontrarás porque los turistas los compraban, pero son importados. Por ejemplo las Shishas (aquí nadie fuma en este tipo de pipas de agua), las pasminas hindúes o los trajes de bailarina del vientre (más típicos de la zona de Arabia o Egipto).

EL REGATEO.-

En Marrakech las cosas valen lo que tú quieras pagar por ellas, así que no dejes de comprar nada si crees que vale lo que te piden y luego no te enfades si encuentras quien lo compró más barato.

Además, una larga negociación no dejará de añadir una plusvalía de recuerdo a la compra (el que no se consuela es porque no quiere). 

81 - Para orientaros del precio de las cosas a la hora del regateo os doy tres opciones:

            - Informaros en alguna web antes de ir como p.ej. http://www.maurozoco.es

            - Si vivís en alguna ciudad grande con toda seguridad habrá algún bazar de productos marroquíes. En Madrid yo visité uno situado al principio de la calle Toledo muy cerca de la Plaza Mayor (Comercial Cheib) y por la zona de Lavapiés hay infinidad de ellos.

            - En Marrakech podéis visitar el “Ensemble Artisanal” está en la Avda de Mohamed V nada más pasar la muralla en dirección al Gueliz. Aquí los precios son fijos y hay una docena de pequeñas tiendas. A mi personalmente me gustó porque después de cuatro regateos acabé extenuado y me parece que lo que pagas de más en algunos casos compensa la tranquilidad con la que lo compras.

82 - Los habitantes de Marrakech que viven del turismo piensan que al occidental le sobran dólares o euros y nada en la religión musulmana les impide tratar de sacárselos de forma lícita siempre, y lo mas rápido posible.

83 - Comprar en Marrakech consiste en dialogar, en demostrar agudeza mental, capacidad de negociar y paciencia, algo que en España casi se ha perdido. Por ello tened en cuenta que a la hora de regatear ellos nunca pierden, podrán ganar más o menos, pero perder, nunca. De todas formas esta es mi técnica:

            - Dejar siempre que ellos digan el primer precio

            - Sobre ese precio calcular mentalmente la tercera parte, ese es mi precio máximo a pagar si me interesa.

            - Ofrecer una cuarta o quinta parte de lo que han pedido y negociar hasta llegar al precio máximo (un tercio del inicial).

Esa es la teoría, después si os reconozco la verdad, acabo siempre pagando un precio entre un tercio y la mitad del inicial.

84 - El Teatro del vendedor es similar en todas partes: “español como marroquí, hermanos”, “eso no es precio democrático”, “pareces un abogado bereber”, “tú eres muy simpático y por eso te lo quiero vender”, etc. etc, …

85 - El Teatro del cliente (o sea nosotros) también puede ser similar: que tu no eres americano ni francés (que ellos son los ricos), que los españoles somos pobres, que has visto el mismo artículo en otra tienda del zoco más barato, pero que como es muy simpático se lo quieres comprar a él, amagar con irte de la tienda (hasta tres amagos he llegado a hacer), etc, etc, …

86 - Si a tu primera contraoferta te dicen “ouaja” y te dan la mano, te la acaban de meter.  La única salida es decir que te referías a dos unidades (dos pares de babuchas, dos chilabas, …)

87 - La conversación inicial, parece intranscendental, pero están valorando vuestra inocencia. Nunca jamás digáis que acabáis de llegar, que es vuestro primer día en la ciudad, la primera vez que visitáis Marrakech, … Eso equivale a pedir a gritos que te peguen una clavada. Aunque sea mentira, que parezca que habéis regateado más que Ronaldinho en vuestra vida.

88 - Si alguien os ha llevado a una tienda, su comisión está incluida en el precio que pagas. Mejor ir sólo.

QUE COMER.-

 La cocina árabe se parece mucho a la cocina mediterránea por su gran variedad de alimentos: aceite, cereales, legumbres, fruta, verdura, carne de cordero y pescado. Sin embargo, muestra una gran peculiaridad que la diferencia, el uso de picante y especias. Históricamente, las especias se utilizaban para disimular el mal sabor que pudieran tener los alimentos por su mala calidad o por la falta de aparatos de refrigeración.

89 - Hay un dicho en Marruecos, “Vosotros tendréis relojes, pero nosotros tenemos el tiempo”. Así que armate de paciencia en los restaurantes, aquí las prisas no existen.

90 - Los marrakechíes no salen habitualmente a comer fuera de casa y cuando lo hacen no van a restaurantes de cocina marroquí. Por ello la práctica totalidad de sitios en los que podéis comer o cenar son para turistas. Así que no es necesario que comáis con la mano derecha, ni que eructéis al final de la comida en señal de agradecimiento. Estoy casi seguro que una buena propina se valora mucho mejor en caso de que hayas disfrutado.

91 - La base de cualquier menú de cocina marroquí en cualquier restaurante es:

            - Harira (espesa sopa de legumbres, se sirve con dátiles y un pastelito dulce)

            - CousCous (sémola de trigo acompañado de carnero o de pollo y, por lo general, es servido con dos caldos: uno para remojar la sémola, y otro, sazonado con guindilla roja, para darle gusto)

            - Tajine (guiso de carne o pescado con verduras en una peculiar olla de forma cónica)

            - Pastella.(Especie de hojaldre relleno generalmente de carne de paloma y espolvoreado por encima con canela y azúcar glas)

            - Menchui (cordero asado)

92 - En los puestos ambulantes de la plaza Jemma el Fna podréis degustar:

            - kefta (especie de albondigas)

            - merguez (salchichas especiadas)

            - kebabs (pinchos morunos a la brasa)

            - cabezas de cordero asadas (con sus ojitos y todo)

            - Sopa de caracoles

93 - Tras la enumeración, os doy mi opinión de cada uno de ellos:

            - Harira: no me gusta especialmente, aunque reconozco que no soy demasiado de comer sopa fuera de casa, lleva demasiado pimentón para mi gusto. Como alternativa a un primer plato yo optaría por alguna ensalada marroquí o por un surtido de una especie de rollitos rellenos de verdura o queso (briwats).

            - CousCous: el sabor de la sémola de trigo no es tampoco muy de mi agrado, aunque al menos una vez sí os recomiendo que lo probéis. Es un plato de festivo en los hogares marroquíes porque tiene bastante trabajo, yo lo compararía a la paella de los domingos de casa de mis padres, la familiar está muy buena y la que comes fuera de casa a veces buena, a veces horrible.

            - Tajine: en definitiva la palabra “tajine” es como decir “guiso”, hay algunos “guisos” extraordinarios y otros que no hay quien se los coma. Después de ver alguna que otra pescadería de la ciudad no osé a probar los de pescado. Dentro de los de carne me resultan mucho más sabrosos los de cordero o ternera que los de pollo, los cuales encuentro un poco secos. Mis favoritos son los que llevan ciruelas o albaricoques y almendras. Me parece una combinación dulce salado muy interesante.

            - Pastella: Este hojaldre de pasta muy fina es sin duda mi plato de cocina marroquí favorito, aunque hay varios rellenos el mejor es el de paloma y espolvoreado por encima con canela y azúcar glas. No hubo día que no lo probara.

94 - En el capitulo de postres no hay gran variedad, en todos los restaurantes eran muy similares:

            - Naranja con canela (este os lo podéis preparar en casa)

            - Tortitas bereberes (con miel, un poco sosotas)

            - Pastella dulce (la pasta bric de la pastella pero relleno de crema o nata, me gustó más la versión salada)

            - Pastelitos árabes (de almendra, pistachos, pasas, piñones, anis, … los que más fama tienen “los cuernos de gacela” fueron los que menos me gustaron)

95 - Yo cuando viajo generalmente la comida la hago ligera y en cualquier sitio donde se coma más o menos rápido reservando la cena para probar con tranquilidad la comida típica del país. Os cuento un poco como planearía gastronómicamente una estancia corta en Marrakech:

            - Un día para hacer la turistada de cenar en Chez Ali (http://www.ilove-marrakesh.com/chezali) Se cena en jaimas y con espectáculo de bailarinas, fantasías a caballo y demás parafernalia. No os puedo contar qué tal es porque el día que había reservado cayó un diluvio tal que tuvieron que suspender la cena espectáculo.

            - Otro día, cenar en algún restaurante con vistas a la plaza de Jemma el Fna. Os recomiendo Le Marrakiachi. La cena es el repertorio habitual (pastela, cuscus y tajine), pero bastante bien elaborados, el sitio es muy bonito y las vistas son espectaculares. Pedid mesa en la segunda planta. (http://www.lemarrakchi.com )

            - Otro día, cenar en un Riad rehabilitado, los hay preciosos, unos más lujosos, otros más modestos. Yo probé uno llamado Dar Mima que no estaba mal (http://darmima.ifrance.com/page1.htm ). Estaba muy cerca del museo Dar Si Said, es una sugerencia si os alojáis por esa zona. Pero para ir expresamente allí, quizá no lo recomendaría. También me sugirieron El Fonduq como alternativa.

            - Otro día, cenar el la plaza de Jemaa el Fna en alguno de los puestos ambulantes que montan por la noche a base de brochetas y merguez o, si sois más osados, de sopa de caracoles o cabezas de cordero asado. Yo con estos dos últimos”manjares” no me atreví.

            - Otro día podéis probar algún restaurante en la zona del Gueliz, si estáis cansados de cocina marroquí hay algunos de cocina francesa o cocina fusión oriental-occidental que parecen muy apetecibles.  Para los que no puedan con la cocina marroquí, en esta zona existen todas las franquicias de comida rápida (Burguer king, Pizza Hut, …), además de restaurantes italianos, algún español y excelentes (y caros) restaurantes franceses.

QUE BEBER.-

96 - Arabe básico para bebidas:

            - Cerveza: Bira

            - Vino: Serab

            - Agua: Maya

            - Café: Kawa

            - Te: Shai

            - Zumo de naranja: easir dial tzin

97 - Las bebidas no alcohólicas:

            - El Te a la menta, dulce y aromático. Es bebida obligatoria. Tiene su ritual y se sirve en tetera de plata escanciándolo en coloridos vasitos de cristal.

            - La leche de almendras. Posiblemente os la ofrezcan en algún restaurante. Sabe más a leche que a almendras.

            - El zumo de naranja. Recién exprimidos están muy buenos. La naranja se utiliza mucho en Marruecos además de en zumos en postres como la naranja con canela.

98 - Las bebidas alcohólicas son algo caras y difíciles de encontrar:

            - Las cervezas locales más habituales son la Flag Especialé (algo floja) está en los 3 euros y la Casablanca, que no he llegado a probar, pero supongo que es mejor porque cuesta entre 5 y 6 euros.

            - El vino del país no está mal, al menos el tinto, tradición de los años de colonia francesa. Sólo lo encontraréis en restaurantes. Yo probé Le President Cabernet, un Merlot y un Cabernet Sauvignon (suelen aparecer en la carta por su tipo de cepa más que por su nombre)  y les doy un aprobado alto. Ahora no bajan de 12 euros el más barato aunque, como os digo, no son malos. En la tienda del aeropuerto me costaron 6 ó 7 euros. Si vais a comprar varias botellas o buscáis otro tipo de bebidas alcohólicas os recomiendo que lo hagáis en el Marjane (un centro comercial del estilo Carrefour que está en las afueras).

EL HAMMAN.-

99 - Hay dos tipos los “tradicionales” y los “turísticos”. Dado que la infraestructura de agua en la Medina deja algo que desear, bastantes marraquechíes utilizan el Hamman para su aseo personal. Los tradicionales no ofrecen ningún servicio más que la propia sala y es uno mismo el que se hace el exfoliado con un estropajo negro que te venden allí o te traes puesto. Los turísticos son más lujosos y ofrecen servicio de masaje, aromaterapia y demás tratamientos.

100 - Si vais en grupo es una experiencia curiosa, pero yendo en pareja no me pareció muy buena idea meterme en uno yo solo mientras me esperaban en la puerta. No por miedo a lo que me encontrara dentro sino a la que me iba a caer cuando saliese.

Bueno, en conclusión, Marrakech es un destino recomendable, una ciudad de contrastes, turística y auténtica al mismo tiempo.

Espero que algún consejo os sea útil.

Un saludo.

Marrakech no es una ciudad monumental de preciosos edificios y grandes museos. Aquí lo que se debe apreciar es el paisaje humano, en casi cualquier lugar de la Medina te cruzas con toda clase de personajes y observas situaciones de lo mas variadas. Perdiéndote entre los callejones donde ya no hay puestos de venta de regalos para turistas, te encuentras todo tipo de comercios como negocios misteriosos que consisten en un tipo con un cajón de fruta dado la vuelta en la puerta de un destartalado garaje, carnicerías que incumplen todas las leyes de sanidad habidas y por haber desde donde cacarean las gallinas vivas, pastelerías en cuyos escaparates coexisten en armonía moscas con pasteles, vendedores ambulantes de tabaco con su característico ruido de monedas chocando en su mano, una familia de cuatro miembros que vuelve de la compra montados todos en una pequeña vespino, niños mugrientos pero felices jugando descalzos en la calle, mendigos que repiten una cantinela en árabe, una pelea que acaba tan rápido como comenzó, gente durmiendo en los callejones cuando los tenderetes cierran…

Y por encima de todo un lugar donde todo el mundo se encuentra. Solamente echar una ojeada a la plaza de Jemma el Fna al atardecer hace que merezca la pena visitar Marrakech.

Esta vez intentaré ser sobre todo práctico y ofreceros unos cuantos consejos para preparar vuestro viaje. Seguramente alguno de ellos son discutibles, así que estaré encantado de intercambiar vuestras experiencias con las mías cuando regreséis de visitar este destino. Y de cien consejos, alguno os será útil!

PREPARATIVOS DEL VIAJE.-

1 - La oficina de turismo de Marruecos en Madrid está en la calle Ventura Rodríguez, 24. Atiende de 9 a 17h de lunes a viernes. Pero la información que proporciona de Marrakech se limita a un folleto con unas cuantas fotos y casi ninguna información práctica. Os diría que no merece la pena ni acercarse, ni solicitarlo.

2 - En Marruecos no se realiza el cambio de adelantar una hora en abril y retrasarla en Octubre, por eso la diferencia horaria es de dos horas (de Abril a Octubre) y una hora (de Octubre a Abril).

3 - En lo referente a idiomas, lo ideal sería hablar árabe, aunque el francés es muy útil y casi todo el mundo se dirigirá a vosotros en este idioma. En hoteles y restaurantes el inglés está bastante extendido. En las tiendas del zoco hablan cualquier lengua conocida, español, lapón, swahili o lo que les pongan por delante.

4 - No os olvidéis las gafas de sol, no sólo por protegeros de la luz del sol marroquí, sino también para los momentos en que quedarse mirando algo o alguien te cuesta rascarte el bolsillo (como en la canción de Rubén Blades …”gafas oscuras pá que no sepan que está mirando” …).

5 - Para cambiar dinero a nosotros nos recomendaron el Hotel Alí situado en la calle Moluay Ismail entre la plaza de Jemaa el Fna y la Koutoubia. Aparentemente es bastante más cutre que un banco, pero está abierto las 24 horas del día y no sólo turistas sino también los marrakechíes cambian allí lo que debe ser buena señal.

6 - Sobre la duración de la estancia, tres días son suficientes para visitar Marrakech de cabo a rabo. Si planeáis estancias más largas yo programaría alguna excursión como a Essaouria, el valle de Ourika, Ouarzazate o el principio de la ruta de las Kasbas. Son todas excursiones de día completo.

Tienda Babuchas en el Zoco

GENERALIDADES.-

7 - Aunque el tipo de cambio fluctúa, una aproximación no exacta pero fácil de recordar es 10 dirhans = 1 euro

8 - Las monedas de uno, cinco y diez dirhams son extremadamente útiles para ir dando propinas, por hacer una foto, por acompañarte a una dirección, …

9 - Siempre que vayáis a algún baño público (incluido restaurantes y cafés) llevad algo de dinero suelto porque suele haber un encargado de mantenerlo limpio a cambio de esas monedas. Su labor es algo que agradeceréis.

10 - Llevad paquetes de toallitas húmedas de las que venden en droguerías o en tiendas de todo a cien porque servilletas y papel higiénico no son demasiado frecuentes.

11 - El agua del grifo marroquí y los estómagos occidentales no se llevan demasiado bien. Bebed agua embotellada o refrescos y evitad los cubitos de hielo. Yo no tuve ningún problema, pero tampoco conviene tentar a la suerte.

12 - Cuando compréis botellas de agua no basta con que esté embotellada, comprobad también que la botella no esté abierta, porque hay un poco de picaresca.

13 - Al llegar y ver el caos que reina allí lo más normal es pensar que podemos ser secuestrados en cualquier momento o que nos van a atracar en cuanto pisemos la calle. Es cierto que la sensación inicial es de inseguridad, pero al cabo de un rato os iréis dando cuenta de que no solo no es tan inseguro como parece sino que es bastante más seguro que muchos países europeos.

14 - A todas horas del día hay bastante vida por la calle y aunque, por la noche las estrechas calles de la Medina asusten al principio, no suele haber ningún problema. Hay más probabilidades de que te atropelle una bici o un burro que de que te roben las cartera, aunque tampoco hay que descuidarse.

15 - La gente es en general bastante amable, puede que sea una amabilidad interesada para que os dejéis allí vuestros euros, pero desde luego el trato que recibáis es mejor que el que recibe un marroquí cuando viene a España.

ALOJAMIENTO.-

16 - Hay dos tipos de alojamientos: Hoteles y Riads. La palabra Riad significa patio, son pequeños alojamientos tradicionales de pocas habitaciones generalmente situados en la Medina en casas restauradas. Como en los hoteles, los hay muy diversos, desde antiguos palacios de un lujo digno de las 1001 noches hasta pensiones de medio pelo.

17 - Los hoteles fuera de la Medina os permitirán desconectar del bullicio de la ciudad, mientras que los Riads os permitirán sumergiros a fondo en el mismo y, al ser mucho más pequeños, se goza de una atención más personalizada. Cada uno debe optar por lo que prefiere. Personalmente mi elección fue un Riad (www.dartaliwint.com ) 

Aquí puedes ver mí crítica del Ryad Dar Taliwint con fotos.

Habitación en Ryad Dar Taliwint

18 - La categoría de los Riads se mide en “linternas” en lugar de en estrellas y van de tres a cinco linternas. Hay muchísimos en la Medina y, como todo en la vida, los hay malos, regulares, buenos y excepcionales.

19 - El departamento de turismo Marroquí distribuye las estrellas a los hoteles con mucha alegría, por lo que casi todos los alojamientos, a poco que se esmeren, son de cuatro o cinco estrellas. Ahora bien, luego hay una segunda clasificación Cinco estrellas de Primera, de Lujo y de Gran Lujo.

20 - Los hoteles se concentran en cuatro zonas:

- La Medina o ciudad vieja.

- El Guelíz (zona moderna situada fuera de las murallas de la Medina, hay hoteles de todas las categorías y la distancia a la Medina es de unos 4-5 km. Recomendable para aquellos que prefieran refugiarse en un barrio más occidental con sus Burguers, Pizza Huts, Zara, …)

- El Hivernage (zona residencial tranquila, rodeada de parques y jardines en la que se encuentran grandes y lujosos hoteles a unos 5Km de la Medina)

- El Palmeral (a unos 20 Km de la Medina, aquí los hoteles son de superlujo, con campo de golf)

TRANSPORTE.-

21 - Para trasladarse del aeropuerto a la ciudad existe alguna línea de autobuses, aunque averiguar cuál es el que mejor os viene es un tanto complicado. En cuanto a los taxis, existe un cierto monopolio sobre los que recogen turistas en el aeropuerto por lo que las tarifas son altas e innegociables. Si el precio es razonable yo os aconsejaría que llevéis los traslados contratados con el hotel. Especialmente si os alojáis en un Riad en La Medina pues son complicados de encontrar por vuestra cuenta hasta que te acostumbras a recorrer la ciudad y, generalmente, no se puede llegar en coche hasta la puerta. Como referencia yo pagué 15 euros por trayecto.

22 - Existen dos tipos de taxis:

- los grand taxis (generalmente mercedes antiguos) que cobran por trayecto pactando previamente el precio y pueden coger hasta seis pasajeros (2 delante y 4 detrás) independientemente del tamaño del pasajero.

- los petit taxis (generalmente fiat uno o peugeot 205) que sólo circulan por la ciudad, no pueden llevarte fuera de Marrakech, ni siquiera hasta el aeropuerto. Permiten hasta tres pasajeros.

23 - El taxímetro de los petit taxis es en la mayoría meramente de adorno por lo cual deberéis pactar previamente el precio de la carrera. Como orientación para moveros de la Medina a la zona moderna el precio está entre 1,5 Euros (15 Dirhams) y 2,5 Euros (25 Dirhams), seguro que a los gente de allí, les cobran menos, pero para turistas os llevarán por esos precios. Por la noche es algo más caro. Hay que regatear el precio, pero por ahorrar medio euro, en el mejor de los casos, no creo que merezca la pena pasar mucho rato negociando la carrera.

24 - Si pactáis con un taxista la visita a un lugar y que os espere para luego llevaros de vuelta, no paguéis nada hasta que os traiga de regreso porque, en caso contrario, como encuentre otro cliente mientras espera, ya le las visto.

25 - Existe un autobús para turistas de los de dos pisos, desconozco lo que cuesta, pero no le encuentro ningún sentido porque la mayoría de los sitios que visitar están dentro de la Medina por donde este autobús no puede circular.

26 - Para desplazarse al Gueliz o al Hivernage existen varias líneas de autobuses, pero dado que el precio de los taxis rara vez sube más allá de los dos euros yo creo que no merece la pena.

De todas formas aquí os doy algunas:

- Nº 1 De Jemaa el Fna a la entrada del Palmeral por la Avda de Mohamed V (ideal para visitar el Gueliz)

- Nº 11 De Jemaa el Fna al Jardín de la Menara y al aeropuerto.

Se paga al conductor al subir.

27 - Las calesas como medio de transporte son una “turistada” a la vez que bastante caras. A pesar de que existen unas tarifas oficiales expuestas en la parada de Jemaa el Fna, aquí el regateo es a muerte. Los dos paseos más típicos son por el Palmeral o rodear la muralla de la Medina. Dado el tráfico y la forma de conducir local, personalmente no encuentro el paseo ni romántico ni agradable, pero va en gustos.

Calesa junto a la Koutoubia

28 - Os costará un poco acostumbraros a cruzar las calles, no hay semáforos y los pasos de cebra se han borrado por falta de uso. Se cruza esquivando los coches y esperando que motos y bicis te esquiven a ti. Parece complicado, pero enseguida te aclimatas.

LOS GUIAS.-

29 - Recuerdo que cuando visité Tánger, uno de las cosas que menos me gustó, fue la imposibilidad de visitar la ciudad a tu aire. Me pareció imposible deshacerse de los guías oficiales o espontáneos y tenía miedo que en Marrakech sucediese lo mismo. Todo lo contrario, en esta ciudad puedes moverte a tu aire sin más problema que saber que en alguna que otra ocasión te perderás.

30 - Uno de los encantos de Marrakech es perderse por los zocos y vagar sin rumbo por la Medina, por ello para aquellos que visiten la ciudad con tiempo yo les recomendaría que no cogiesen ningún guía. Es una ciudad razonablemente segura, aunque por la noche las estrechas calles de la Medina impongan un poco, a cualquiera que preguntéis os indicará (por lo menos el camino a la plaza de Jemmaa el Fna o la Medrasa de Ben Yousef).

31 - En el remoto caso que a la entrada de los zocos encontréis algún “guía espontáneo”, recordad que su objetivo fundamental es llevaros a alguna tienda en la que le den comisión. En algunos casos son muy persistentes, si les contáis que lleváis ya unos cuantos días en la ciudad, que os sabéis el camino, que ya os acompañó hace un par de días Ali o Mohamed, lo más seguro es que os deje en paz y busque otras victimas.

32 - Si preferís hacer la visita con guía, en la mayoría de los hoteles y riads os ofrecerán los servicios de guías oficiales con unas tarifas fijas por media jornada o jornada completa. Creo que son unos 200 dirhans media jornada y 350 dirhans el día completo.

33 - El único sitio al que no hay más narices que dejarse acompañar por un guía es al zoco de los curtidores. Sin alguien que os muestre el camino es bastante difícil de localizar y necesitaréis su permiso para entrar donde curten las pieles ya que las cubas están en una especie de solar al que se entra por una puerta de acceso privado.

Zoco de los curtidores

COMO ORIENTARSE.-

34 - No conozco ningún plano totalmente fiable de la Medina, pero como podréis comprobar es un auténtico laberinto de calles estrechas y sinuosas en el que es imposible orientarse ni con plano ni sin él. Además no busquéis placas con el nombre de las calles porque apenas existen o están en árabe. Si buscáis un plano en google hacedlo en francés (Carte Marrakech).

35 - Una buena forma de orientarse en la Medina, al menos en las calles más anchas, es tomar como referencia el minarete de la Koutoubia puesto que es el edificio más alto de la ciudad.

36 - Si os desorientáis siempre encontraréis alguien dispuesto a ayudaros e incluso a acompañaros (por unos Dirhans obviamente).

37 - Si son unos niños quienes os acompañan, podéis sustituir los Dirhans por alguna chuche. Siempre que los niños sean pequeños, porque sino os pedirán los Dirhans y que os comáis las chuches vosotros.

Carnicería marrakachi

PLAZA DE DJENAA EL FNA.-

Sin ningún valor arquitectónico especial, esta plaza, o más bien explanada, está declarada por la UNESCO como patrimonio oral de la humanidad. Reconozco que desconocía esta calificación y qué otros lugares están incluidos en ella. Hay vida diurna, de media mañana, del atardecer y vida nocturna. Es un espectáculo humano. Casi todas las casas que rodean la plaza son sitios de comida y cafés y suelen tener terraza para ver desde las alturas la famosa, exótica y frenética Plaza Djemaa el Fna.

38 - Visitad la plaza de Djemaa el Fna a distintas horas: Por la mañana es un mercadillo tipo rastro, por las tardes un espectáculo de artistas callejeros y por las noches un restaurante al aire libre. Parece un sitio distinto según el momento del día.

39 - Fotografiar a los “artistas” en la plaza de Djemaa el Fna cuesta dinero. Y si pretendéis grabar unas cuantas actuaciones en video necesitaréis un presupuesto similar a una película de Spielberg.

40 - Ojito con los carteristas en la plaza que también son unos artistas en su género, no los vi actuar, pero sí que vi alguna victima.

41 - Ya podéis dar la propina que deis a un artista callejero que siempre os va a decir que es poco y que os estiréis. Tranquilos que no llega la sangre al río (a no ser que hayas sido sumamente roña en cuyo caso no os pegarán, pero os pondrán como un trapo). Yo creo que 5 o 10 Dirhans por foto, en el mejor de los casos, es más que suficiente. Y no, no vale dar las chuches que no quisieron los niños de antes, ni un fuerte aplauso por lo bien que lo han hecho.

42 - Ni nadie se bebe el agua de los aguadores, ni nadie se saca un diente en los sacamuelas ambulantes. Su fuente de ingresos es dejarse hacer fotos. Sed comprensivos, se disfrazan para ganarse la vida, un dirhan no os arruinará.

43 - Hay que intentar encontrar el término medio entre ofrecer unas monedas a los “artistas” y dejarse avasallar por ellos. Si no os mostráis un poco firmes en ocasiones, acabaréis con el gorro de músico gnaua, el del aguador, el mono con pañal y un par de serpientes por los hombros. Yo en alguna ocasión tuve que pedir que no me adornasen la cabeza con sus coloristas tocados ni depositasen reptiles sobre mis hombros (no exactamente con estas palabras, pero con el mismo sentido).

44 - De todas formas, mentalizaros que las primeras veces, a la que te descuidas, os va a pasar como a mi, que, de repente, sin saber casi cómo lo han hecho, te cambian la cámara por una pandereta y te cascan un gorro y acabas pagando por unas fotos y dando gracias a que no han salido corriendo con tu camara y te han dejado a cambio con la pandereta, el gorro y cara de tonto.

45 - Cuando escuchéis el sonido de una flauta, ojo avizor, es el encantador de serpientes que como te pille descuidado te las enrosca al cuello y a este sí que le pagas, pero para que te las quite de encima.

46 - En los puestos de naranjas, no pidáis zumos de naranja “fresquitos” porque añaden agua fría de una botella, agua de grifo evidentemente. Los zumos están muy buenos y solo cuestan tres dirhans (30 céntimos) pero hay que hacer un acto de fe y creer que están recién exprimidos porque los echan de una botella y sobre cómo o cuándo han limpiado los vasos, mejor no pensarlo.

47 - La limpieza e higiene de los platos de los chiringuitos de la plaza de Jemaa el Fna deja mucho que desear (se meten en un cubo con agua que se cambia una vez al día y tira millas) por lo que es preferible comer con las manos y sobre papel.

48 - Si pedís salchichas o pinchos morunos, yo os recomendaría que los pidáis muy hechos. Si queréis saber por qué, daos una vuelta por los puestos de carne de algún mercado.

49 - Si algún “relaciones públicas” de uno de los chiringuitos os dice que tiene cerveza, lo que os servirá será una lata calentorra de cerveza sin alcohol.

50 - Las mejores vistas a pie de calle las disfrutaréis desde las terrazas de los cafés. Café Argana, Café de France y Café Glacier son tres cafeterías con mesas en la terraza y vistas maravillosas, aunque son un poco más caros que el resto de los establecimientos de este tipo de la ciudad. Un café aquí os costará un eurillo. No hay pérdida, son los que más llenos están.

51 - Desde las alturas las mejores vistas de la plaza se disfrutan desde la terraza superior de los cafés que os mencioné antes. Hay que pagar consumición para acceder, pero no te agobian los artistas callejeros y si tenéis un buen zoom, os ahorraréis unos dirhans.

52 - Por los foros de viajeros recomiendan el puesto de comida nº 31 como el mejor. Yo me dejaría guiar por el que más gente con aspecto de locales tenga porque no guardan ningún orden racional y os tiraréis un buen rato buscándolo mientras los dueños de los puestos te cascan en la cabeza con los menús. Algunos puestos de comida permiten margen a la negociación de los precios (ojo, no en todos).

Vista Nocturna de la Plaza de Jema Fna

Por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a explicar mis votaciones de este año:

En cuanto a película y director parece que este año la lucha estaba clara entre Avatar - James Cameron- y En tierra Hostil- Kathrin Bingelow-. Pensé que iba a repartirse los galardones para uno la película y para otro la dirección y como James Cameron ya tenía el suyo como director por Titanic le darían el de película, pero no acerté.

Los de actuación tenían claros favoritos, un actor consagrada curtido en mil películas y sin ningún oscar en papel de cincuentón derrotado- Jeff Bridges-; una actriz guapa y taquillera sin ningún Oscar en papel de madre coraje - Sandra Bullock; un actor europeo en un filme americano - Christov Waltz- y una actriz afroamericana de talla XXL haciendo un papel de madre afroamericana de talla XXL (así cualquiera borda el papel) - Mo´nique.

El que más siento es el de Sandra Bullock que me parece una actriz pésima y a la que dejé de seguir desde una película en la que además de actriz ejercía de productora “Blanco Perfecto”, en mi opinión una de las peores películas jamás rodada.

En guión pensé que recompensarían a Tarantino y darían las migajas a “Up in the air”, me columpié con ambas.

Acerté con el mejor filme de animación, una de las pocas categorías donde había visto casi todas las candidatas.

En mejor filme extranjero voté a quien creía que podría llevarselo y no a quien me gustaría que se lo llevase. Pensé que la historia alemana les resultaría más familiar a los americanos. Veo que a casi todos nos ha pillado por sorpresa que se lo llevase finalmente “El Secreto de sus Ojos”. En cualquier caso me alegro porque me parece una película excelente y una de las pocas que me han hecho sentir que no he perdido dos horas y 8 euros en el cine en mucho, pero mucho tiempo.

Documental y corto fueron a boleo porque no tenía ni idea.

En vestuario pensé también en las migajas de un premio menor para “Nine” que ni siquiera pilló.

Banda Sonora para Up me pareció clara y las canciones originales de Tiana y el Sapo no me parecieron gran cosa y la de Nine me parece flojita así que para el country de Crazy Heart.

En fin, gracias a todos por participar en la QUINIELA DE LOS OSCARS 2010.

Realizado el escrutinio ya tenemos un ganador.

Aunque se haya cambiado la fórmula de entrega de premios a “The Oscar goes to …” yo sigo prefiriendo el antiguo

AND THE WINNER IS ………..

Joan Noguera  

http://myonlyuniverse.blogspot.com/

Enhorabuena !!!

Resultados:

Estos son los resultados:

DATOS

Dirección: Plaza de San Miguel, s/n

Metro: Sol (L1, L2, L3), Ópera (L2, L5, R)

Autobuses: 3, 148

Horarios: de domingo a miércoles de 10:00 h. a 24:00 h. y de jueves a sábado de 10:00 h. a 2:00 h. Abierto todos los días del año.

Web: www.mercadodesanmiguel.es

Si hay un sitio que esté de moda desde su reapertura en Madrid, éste es el Mercado de San Miguel. Un antiguo mercado de barrio construido en 1916 y que cerró sus puertas como mercado tradicional en 2006 para volver a abrirlas en mayo del 2009 con un profundo lavado de imagen buscando imitar el éxito que en Barcelona ha tenido el mercado de la Boquería.

BREVE HISTORIA

Mucho antes de su construcción, en ese mismo lugar existió un mercado al aire libre. Durante la segunda mitad del siglo XIX empezaron a abrirse paso las ideas higienistas y funcionalistas que buscaban remediar los problemas de la suciedad e insalubridad de los mercados callejeros.

El Mercado de San Miguel fue construido entre 1913 y 1916 e inaugurado el 13 de mayo de 1916 , inspirado en otros mercados europeos realizados en hierro al estilo del de Las Halles de París. Había sido construido en dos fases (la primera finalizada en 1914) para no interrumpir el funcionamiento comercial del mercado.

Sus elementos más característicos son los soportes de hierro de fundición de la estructura. El coste de las obras fue de trescientas mil pesetas de la época. El acristalamiento exterior es posterior. San Miguel es la única muestra de su tipo que queda aún en la ciudad de la denominada arquitectura del hierro, ya que todos los mercados cubiertos construidos en el último tercio del siglo XIX fueron demolidos y, en general, sustituidos por nuevas construcciones.

VUELTA A LA ACTUALIDAD.

En el año 1999 la Comunidad de Madrid abordó una remodelación que devolvió al mercado su aspecto original. Sin embargo, su actividad comercial fue decayendo poco a poco ya que sus instalaciones no podían competir frente a los modernos supermercados y centros comerciales.

Para evitar su defunción, un grupo de particulares con intereses arquitectónicos y gastronómicos formó en 2003 la sociedad: El Gastrónomo de San Miguel, actual dueña mayoritaria del mercado. La cara más conocida de este grupo es el integrante del dúo humorístico Gomaespuma, Guillermo Fesser. Su objetivo era resucitar y mejorar su actividad tradicional creando un mercado que tenía como referencia el de La Boquería  de Barcelona; con una oferta centrada en productos de gran calidad, alimentos de temporada, asesoramiento gastronómico, posibilidad de probar aquello que se va a comprar, comer de picoteo y con la ventaja de horarios flexibles.

Esperanza Aguirre vendió el cierre del mercado como una remodelación necesaria para el resurgir del mercado tradicional. Renovarse o morir. Así los antiguos comerciantes fueron casi forzados a vender sus puestos, pero lo que se inauguró en su lugar no puede llamarse “mercado tradicional”. Desde luego no es un centro comercial de alimentación para el día a día. Su público no son los vecinos de barrio sino turistas foráneos y curiosos.

La reforma ha eliminado los puestos centrales del mercado dejando un amplio espacio central para poder realizar presentaciones, actividades gastronómicas, pero también para que la gente tapee tranquilamente y se pasee por los puestos de este lugar sin pegarse de codazos con los demás visitantes. Algunos de los eventos gastronómicos que se han realizado aquí han sido la entrega de premios a los mejores restaurantes de la revista Metrópoli del diario El Mundo o conferencias y demostraciones de Madrid Fusión.

Actualmente es todo un templo de la gastronomía, formado por un conjunto de puestos de productos selectos y algo carillos, una zona de tapeo y una cuidada decoración en pleno casco histórico, una nueva atracción turística y de ocio. Aunque corren malos tiempos para los productos gourmet, los gestores de este mercado han sido lo suficientemente inteligentes como para no centrarse tanto en la venta de productos selectos como en el tapeo.

A primera vista el Mercado realmente sorprende y es agradable, es sin duda uno de los espacios con más glamour de la ciudad, por su proximidad a la Plaza Mayor está lleno a todas horas de turistas, por las noches es un lugar excelente para las primeras cañas y en cualquier momento un punto de encuentro para gourmets.

Demos un repaso sobre lo que se puede encontrar en sus puestos:

Los salazones de La Casa del Bacalao, se trata de un puesto de ahumados y de conservas de pescado en el que encontrareis una gran variedad de su producto estrella, el bacalao, que proviene de las frías aguas del Atlántico. Treinta años después de su fundación, esta casa tiene más de 80 tiendas repartidas por toda la geografía española. Si queréis preparar un buen bacalao en casa, la mejor pieza son los lomos de este pescado que aquí están entre 23 y 25 euros, la calidad es excelente y antes de cocinarlo debe pasar al menos 24 horas en agua. Sin embargo el éxito de este puesto está en la venta de pequeños canapés de ahumados diversos al precio de 1 euro para consumir en alguna de las mesas del pasillo central.

Las carnes europeas de La Boucherie, una carnicería de origen francés especializada en carnes de ave y caza.   Francia es el proveedor principal del establecimiento y muestra de ello son las etiquetas ‘Label Rouge’ que certifican la calidad y el origen del producto, como es el caso del pato, las codornices o el archifamoso pollo de Bresse (a 17,5 euros el kilito!!!). Foie en todas las variedades imaginables (40 €/kilo).

La pasta fresca de Il Pastaio, en este establecimiento se puede comprar cada día la pasta recién hecha. Además de pasta , también tiene vinos, aceites de oliva virgen extra, vinagres, diferentes especias, legumbres, bombones y Limoncello -licor típico de Nápoles-. Pero lo que realmente merece la pena es la pasta fresca, yo destacaría los gnochis de calabaza (8,10 €-kg) y sobre todo, mi favorito los medallones de ricotta y jamón (9,60 €-kg). Si es os queda corta la tienda podéis visitar la casa madre en la calle Ríos Rosas, 39.

Los zumos Jugosa, un pequeño puesto situado en una esquina junto a la frutería,  no es de los establecimientos que más éxito tiene y (ojalá me equivoque) uno de los que tiene el futuro más negro. Zumitos con fruta natural y agua con gas o un batido de yoghur y especias entre 6 y 9 euros.

Los pasteles del Horno San Onofre, negocio de repostería cuya tienda original está en la calle del mismo nombre desde 1972. Después de esta tienda, abrirían otras cuatro incluida ésta del mercado San Miguel, ofrece todos los dulces habidos y por haber, desde caramelos a tartas, pastas, bollería, chocolate con churros, bombones, …  Son especialmente famosos sus roscones de reyes que cada año consiguen reunir colas de gente a las puertas de cualquiera de sus tiendas. Tiene incluso una pequeña heladería, aunque no tiene tantos ni tan exóticos sabores como en la tienda de la calle San Onofre, hay algunos helados muy interesantes, mi favorito, el almendrado con albaricoque, una bola 3,20 y dos bolas 4,40€.

Junto al stand del Horno de San Onofre, hay un negocio independiente de pastelería alemana. Se trata de la PASTELERÍA AUSTRIACA V de Viena. El dueño es Nicholas Gondoncs, un austriaco que pretende dar a probar su producto en Madrid, ofreciendo una calidad que hasta ahora no hay en la ciudad. A mi me encanta su surtido de repostería alemana (la tarta Sacher -8,90 € para chuparse los dedos y el strudel de manzana -2,90 € muy rico).

Vinotecas como Pinkleton & Wine,  donde no sólo venden vinos de casi todas las denominaciones de origen con un trato personalizado sino que se encargan de la conservación de tus botellas (en caso que sean dignas de guarda y es que hay gente pa´ tó). Su idea de partida es bastante buena, vinos especiales servidos por copas que jamás probarías si tuvieses que comprar la botella completa y botellas de vinos que son difíciles de encontrar en el mercado porque no disponen de una distribución a gran escala. Todo ello sin descuidar otras opciones más asequibles, desde 2,5 euros la copa.

Ostras Sorlut, diminuto local donde se puede tomar una ración de este preciado molusco acompañado de una copa de champán francés. Es el puesto que más éxito tiene del mercado, sea la hora que sea encontraréis a alguien tomando ostras con una copa de champán.

Daniel Sorlut es uno de uno de los productores de ostras más importantes de Francia (localizado en la zona de Marennes y Normandía). Ostras de afamada calidad, tres años de cuidados para alcanzar la máxima calidad para la ostra “especial Daniel Sorlut” de espectacular tamaño. La carta muestra tres tipos diferentes de ostras, y de cada variedad tres calibres. “Sabor más intenso a mar”, “tonos a avellana”, “tonos dulces”… Se acompañan de limón, pero te recomiendan probarlas al natural. Precio de las ostras entre 7,50 € - 27 € la docena. Ofrecen, incluso servicio a domicilio, “teleostra”. Casi todo el mundo las acompaña de una copa de champán y es aquí donde te clavan (7,5 € la copa), un pelín más económica es la opción de acompañarlas con vino blanco francés (5€).

Mi experiencia, lo siento, no hay experiencia y es que no puedo con las ostras, “sabor a mar”, yo no suelo beberme el agua del mar cuando estoy en la playa y comer bichos vivos, que no, que no puedo con ellas.

La colorida frutería La Flor de San Miguel, Hilario Vasco y Santiago Gil han sido los encargados de abrir esta frutería , uno de los pocos puestos que sigue manteniendo la esencia del mercado tradicional al ofrecer a su clientela un servicio cercano, el de toda la vida. Destaca la variedad de sus frutas y verduras, desde las más habituales hasta las más exóticas, a precios razonables. Además se ocupa de acercar hasta Madrid productos con denominación de origen de nuestro país como el melocotón de Lérida, las naranjas de Valencia o la uva de moscatel malagueña. A mi me gusta especialmente su sección de setas, desde el sencillo champiñón (4,40 €/kg) pasando por boletus y hasta trompetas de la muerte (34 €/kg).

Los quesos de la Fromagerie de Madrid, una “quesería” de dueño francés, Phillipe Olivier, que ofrece una selección de quesos franceses (roquefort, brie, munster, …) y de prácticamente todos los puntos de España además de algunas curiosidades de otros países entre los que destaca (al menos por su precio) el pecorino trufado italiano al “módico” precio de 54 euros el kilo. Existe la posibilidad de probar el queso antes de comprarlo pues ofrece tapas a 1 euros de algunas de sus variedades.

La tahona L’Artesa de Gallent, presume de ser el único horno de pan de leña que queda en Madrid. Se trata de una panadería muy especial porque trabaja artesanalmente el pan sin levaduras químicas, nada que ver con el pan de las tiendas de alimentación de los chinos. Su nombre, la artesa, proviene del objeto con el que varias generaciones de panaderos amasaban la harina. Además de pan (1€ la barra) también tiene miniempanadas, minipizzas y miniempanadillas.

La pescadería Lonxanet,  una negocio que trae su mercancía más selecta desde las rías gallegas con una peculiaridad muy especial, trabaja sin intermediarios. Se supone que así ofrece al consumidor su género a un precio más bajo y respetando los recursos naturales, aun así la calidad es cara y está al alcance de pocos bolsillos. Comenzó su andadura a través de la venta de pescado y marisco fresco por Internet y ahora ha decidido abrir su primera tienda en este mercado madrileño. Pescados como la raya, el salmonete de roca, la pescadilla, el mero o el cabracho son algunas de las variedades que Lonxanet propone a quienes se acerquen a su puesto. Pero como corren tiempos duros para las tiendas gourmets, también ofrece pescados de piscifactoría a precios más populares, incluso más económicos que los del mercado de mi barrio (doradas a 8 €, lubinas a 9 €), el mismo pescado en versión salvaje cuesta alrededor del doble.

La cervecería El Pescado original que va asociada a la pescadería hasta el punto de que podéis adquirir marisco en Lonxanet y pedir que os lo preparen en esta cervecería. Además tiene su buen surtido de tapas y raciones desde los 7 euros. Uno de los puestos en los que hacerse sitio a ciertas horas es misión casi imposible. Las cañas a 1,30 invitan a incluirlo en una ruta del tapeo por el centro de Madrid,

La tienda japonesa Maki Japón, con un buen surtido de sushi (1€ la pieza), makis (0,75€ la pieza) o algo más elaborado como el Temaki de salmón (3€ la pieza). Para acompañar, cerveza japonesa Kirin a 2 euros.

La charcutería Mas Gourmets, una tienda de origen catalán que se autodenomina “gourmets del embutido” cuyos orígenes se remontan a 1945 que comenzó como una tienda de butifarras. La tienda ha aunado los embutidos catalanes con los productos ibéricos de Guijuelo, así además de un extensísimo surtido de butifarras también encontraréis una gran variedad de jamones ibéricos hasta de 168 euros/kilo con gran éxito entre los turistas foráneos que desenfundan sus cámaras de fotos ante la pared de extremidades porcinas con el mismo entusiasmo que si estuvieran delante de la Cibeles.

Una sucursal del castizo Lhardy,  uno de las tiendas - restaurante más afamados y castizo de Madrid, aunque para bolsillos desahogados porque su famoso cocido se cotiza a 50 €, que ya puede estar bueno a ese precio. Aquí encontrarás pulguitas (2€), sus afamadas croquetas (1,20€), tortilla española (6€), exquisitas quiches (4€ la porción), algunos fiambres selectos, también alguno de los platos clásicos de este restaurante como los callos, aunque no su clásico tazón de caldo.

La cafetería solidaria Qué Bonito es Panamá, que además de un buen café, permite tapear a base de canapés y tomarse una caña (1,30 €).

Los encurtidos y frutos secos de El Yantar de Ayer, que despacha platos de frutos secos variados a 3 o 4 euros, platos de aceitunas y pepinillos a 2,5 euros y vinos olorosos entre 4 y 6 euros la copa.

La exclusiva tienda Puro Caviar que ofrece una pequeña selección de este lujoso producto, la variedad más barata se pone en 17 euros los 10 gramos (el equivalente a una cucharilla de café). Para acompañarlo recomiendan el vodka helado (3 euros el chupito).

Un pequeño carrito de, Joyeux Noel, una tienda dedicada a las confituras naturales de casi todas las frutas (6 €). Os recomiendo la de cebolla (8€) con la que podéis quedar como chef gourmets cuando tengáis invitados en casa.

La librería gastronómica Laie, allí se puede encontrar más de mil libros gastronómicos, desde los más especializados para los profesionales y entendidos del tema, hasta los más sencillos para aquellos que se inician en el mundo de los fogones. Además, ofrecen libros especializados en la preparación de los productos que se venden en el propio mercado, aparentemente un negocio de rentabilidad más que dudosa pero que sobrevive con la venta de libros de “Spanish cooking” y “Spanish tapas” para los innumerables turistas extranjeros que cada día visitan el mercado. Una curiosidad, son los mismos de la librería de l CaixaForum.

La floristería Víctimas del Celuloide, se encarga de llenar de colorido y de olor el mercado. Está localizada junto a una de las puertas y ofrece una selección de temporada de flores y plantas, además de originales elementos decorativos de jardín, macetas y tiestos con los que adornarlas. Y para echarse algo al estómago, una selección de mermeladas de gran calidad.

La tienda de menaje de diseño de la firma catalana Vinçon, cuya casa matriz en Madrid se encuentra en la calle Castelló y que a pesar de vender unos artículos muy originales, parece un poco desubicada en este mercado. Aunque es una firma especializada en decoración variada (muebles, lamparas, camas, …), en el mercado se centra sólo en menaje de cocina, original diseño, pero precio elevado, abrelatas (14 €), sacacorchos (32 €), … Y piezas únicas como el exprimidor de Phillipe Starck o cubertería diseñada por Ferrán Adriá. En fin lo clásico que se compra para un regalo original, pero que por su precio, jamás adquirirías para ti mismo. A mi me encanta un clásico para regalar a los futuros padres: la cuchara con alas de avión (abre la boca que viene un avión …).

Y si tiene tanto éxito, ¿Por qué hay dos locales vacíos? José Bonales y Joaquín Nieves, de profesión pescadero y frutero, se resistieron cuanto pudieron a vender sus puestos, hasta que cedieron con la promesa de que mantendrían sus negocios en el nuevo mercado. Sus puestos de venta son los únicos vacíos, ya que aún están pendientes de que los nuevos propietarios de San Miguel les den luz verde para ejercer. Y es que los locales que les cedieron son más aptos para despachar cañas y tapas que peras y manzanas.

Y ¿Comité de Sabios lo recomienda? Como Mercado para el día a día, pues no, no lo recomiendo. Como tienda gourmet me gusta aunque prefiero el Mercado de la Paz en la calle Ayala. Como sitio de tapeo me parece caro para las tapas que ofrece. Para tomar unas cañas o un vino y dar una vuelta, me parece un sitio genial y un imprescindible si estás de visita por Madrid.

” Ya no despide al buque Escuela “Juan Sebastián Elcano” en su viaje de estudios el Presidente

de la Nación , ni el Ministro de Defensa (o de Marina cuando lo había).

Este año la Ministra de Defensa no se dignó hacerlo y, para completar

el panorama, se hizo representar por la Subsecretaria de Formación

(Tercer nivel dentro del ministerio).

El acto, presidido por el jefe del Estado Mayor General de la Armada,

almirante Jorge Omar Godoy, contó con la presencia de la Subsecretaria

de Formación, Sabina Frederic, en representación de la Ministra de Defensa y del Gobierno.

Las personas no solo se expresan con palabras. Su presentación

personal… todo un mensaje.

Ved la foto adjunta. No se sabe si la tal Sabina preside, pasaba casualmente por allí y le pilló el acto de despedida del buque o iba a limpiar el barco. ”

Parece de coña, pero no, ¡¡¡¡¡SOMOS DE COÑA!!!!!!

Interesad@s en participar ruego envíen sus respuestas y sus datos a admin@fjredondo.com.

QUE GANE EL MEJOR

Su nombre proviene de este paisaje natural “puente de Dios”.

Dirección: Paseo de la Habana, 3 – 28036 – Madrid

Teléfono: 91 577 88 84

Web: http://www.thaigardensgroup.com

A propósito de la web,  encontraréis en ella animaciones en flash, algunas fotos y bonitas metáforas de la tierra, el viento, la naturaleza y tal y cual, pero no incluye la carta de platos, ni el menú, ni los precios, ni admite reservas vía web y la información está bastante dispersa.

BREVE HISTORIA DEL RESTAURANTE.-

Fue el primer restaurante tailandés que abrió en España. Se inauguró en 1995, ubicado en una antigua casa de la calle Jorge Juan. En 2007 se trasladó al paseo de la Habana, a la sala que ocupó el ambicioso Calle 54, el cual, a pesar de sus famosos socios y sus caras guapas, no duró ni dos temporadas.

Algunos datos:

-Fue seleccionado como el Mejor restaurante de Cocina Extranjera por la guía Gourmetour.

-Tiene otros locales en Barcelona, México DF, Sao Paulo y Casablanca.

-Las materias primas son traídas semanalmente de Bangkok.

TIPO DE COCINA.-

La gastronomía de Tailandia suele ser algo picante pero con una mezcla fascinante de sabores y olores. Este local elabora una cocina tailandesa adaptada al gusto español.

El ingrediente principal en la cocina tailandesa es el arroz, que puede ir en sopas, frito o simplemente cocido blanco. Otros ingredientes que se usan comúnmente son las guindillas, ajos, tallarines y leche de coco. En carnes se usa el buey, el pollo y el cerdo. El curry verde y el curry rojo tailandés se forma con cilantro, pimientos verdes y semillas de cilantro

En este local adaptan esta cocina a los gustos occidentales, limitando el uso de picantes y combinando salados, dulces, picantes y agrios.

AMBIENTE Y DECORACION.-

Si el local de Jorge Juan era precioso, un oasis de lujo tailandés, ubicado en un antiguo caserón, en su nueva ocupación tiene poco que envidiar al antiguo local en cuanto a  su decoración ni de su filosofía y cocina, aunque sí ha ganado en espacio. Tres amplias plantas decoradas con budas, bailarinas, mucha madera de teka, bambú y abundante vegetación de plantas y adornos florales traídos de Tailandia, convierten a este lugar en un sitio muy especial e inimitable, aunque las dimensiones del nuevo local hacen que la decoración quede algo diluida.

Como me dieron mesa en la tercera planta y me llevaron por el camino más largo atravesando todo las salas,  por el camino tuve la posibilidad de echar un vistazo a la decoración del resto del local. Si podéis evitad la reserva en la primera planta porque es la más ruidosa y la que tiene las mesas más juntas, además del trajín de gente que entra y sale, aunque la decoración sea muy llamativa con sus abundantes plantas que la asemejan a un jardín e incluso la cascada de agua junto a las escaleras (si me llegan a dar una mesa  junto a esta cascada, no quiero ni pensar la cena que me hubiese esperado con las ganas de hacer pis que me da a mi escuchar el agua cayendo). La segunda planta es la dedicada a no fumadores y también es bastante ruidosa cuando el restaurante está en plena ocupación. Aquí el detalle  de la decoración que menos me gustó fueron unas pantallas que simulaban ventanas y que proyectaban imágenes como de paisajes, un tanto horteras para mi gusto. La tercera planta es para fumadores, pero es la más tranquila dentro de lo que cabe. Si sois un grupo grande podéis intentar reservar una mesa grande que hay en un pequeño reservado dentro de esta planta. Además de las dedicadas al restaurante, existe una planta baja en la quevenden pasminas y bisutería tailandesa y existe un pequeño minicine donde proyectan documentales sobre este país.

Las mesas están decoradas con orquídeas y velas y se respiraría un ambiente con mucho encanto, ideal para comidas o cenas románticas si no fuese por el ruido y lo juntas que están algunas mesas.

Pulcros manteles y servilletas de tela, bajoplato de metal que pesa una tonelada, cubertería exquisita, copas de vino correctas, … no falla ningún detalle.

NO FUMADORES.-

La segunda planta es exclusivamente para no fumadores, en el resto del local está permitido fumar.

SERVICIO.-

El personal si no es nativo de Tailandia, al menos lo parece. Los camareros van vestidos con el atuendo de gala típico tailandés; muy serviciales, correctos, cordiales y con una educación exquisita. Se esmeran todo lo que pueden, pero en ocasiones se encuentran desbordados para atender la cantidad de mesas de las noches de los fines de semana. Si tenéis la oportunidad, os recomendaría que fueseis entre semana.

A LA CARTA.-

La carta es bastante extensa, (más de 70 platos) aunque compleja para quien visite por primera vez el local. Los platos picantes viene marcados según su grado de picante y tiene una sección especial dedicada para los vegetarianos. Las raciones son abundantes y la presentación de alguno de los platos es espectacular.

En cuanto a precios, los entrantes oscilan entre diez y quince euros y los principales en torno a los veinte euros.

La carta de vinos sin ser demasiado amplia es pasable, tiene unas cuantas denominaciones de origen a precios razonables, vienen marcados los vinos más adecuados para maridar la comida o  combinar con platos picantes. El vino de la casa es un tinto navarro “Gran Feudo Reserva” a 13 euros (en tienda cuesta unos 5-6 €). Además incluye una carta de cócteles -mojitos, daiquiris, margaritas, … a 8 euros.

Por cierto los precios son muy extraños, cócteles a 8,05 €, primeros a 9,27 €, principales a 17,42 €, …)

MENU DE MEDIODIA.-

Al mediodía tiene un menú por 23 Euros que incluye un entrante y un plato principal de carne o pescado al jengibre, agridulce o a la salsa de tres albahacas, todo acompañado de arroz blanco perfumado.

LO QUE QUE COMI.-

A pesar de haberlo visitado en varias ocasiones, me siento incapaz de orientarme en su amplia carta por lo que siempre me decanto por su menú degustación (36E./persona), vamos a analizarlo:

Entradas

Kai Satee: Brochetas de pollo marinado en leche de coco y hierbas

(muy sabrosas de lo mejor de los entrantes)

Khung Phom Pha: Colas de langostino envueltas en una fina pasta de arroz

(algo así como gambas con gabardina, pero con una pasta muy fina, pasables)

Poh-Pia: Rollitos de primavera al estilo Thai Gardens

(pequeño rollito relleno de verduras muy rico)

Ensalada de Vermicelli, con pollo, limón y apio

(servida sobre una concha de vieira, aunque el principal ingrediente es el apio, por su sabor y textura se asemeja a una ensalada de col fermentada que me recordó al típico chucrut alemán, fue lo que menos me gustó de los primeros platos)

Maíz Tood: Langostinos, calamares y maíz frito crujiente

(preparación especial de estos ingredientes, muy bueno)

Kanom Gib: Empanadillas rellenas de cerdo y langostinos picados, cocido al vapor

(las típicas empanadillas que suelen llamarse DimSum en los restaurantes orientales, agradables sin más)

Acompañan con salsa agridulce y salsa de soja en bandeja aparte para servirse al gusto.

Platos Principales

Panang Nua: Trozos de buey marinado en curry rojo cremoso y suave

(una especie de estofado, suave, nada picante a pesar de ser curry rojo y bastante sabroso aunque quizá un poco dura la carne)

Kaeng Khung: Langostinos al curry verde cremoso, con verduras al dente

(algo picante, pero moderadamente, la salsa que más me gustó)

Pad Thai: Tallarines salteados con cebolletas, huevo, soja y verduras

(este es el plato que nunca falta en los restaurantes tailandeses, no son malos pero los he probado mejores en otras ocasiones)

Triángulos Esmeralda: Trozos de pollo marinado en tamarindo y envueltos en hojas de Bai Toey

(ojo, las hojas de bai toey no se comen, hay que abrirlas antes de meterlas mano, el pollo del interior, genial, muy muy sabroso, sabe a poco pues solo hay un pedazo por cabeza)

Pollo con castañas de Cajún, verduras y piña

(un guiso de pollo pasable, pero poco más, las castañas de Cajún en mi pueblo las llamamos anacardos, pero suenan menos exóticas)

Thai Hom Mali: Arroz blanco perfumado

(arroz blanco cocido, mondo y lirondo, de perfumado nada, además un arroz corriente, ni bastami, ni largo, ni bomba, … tan solo para acompañar a las salsas de los otros platos)

Postres

Delicatessen de dulces y frutas tropicales del Jardín Thai

(Nada del otro mundo, las frutas tropicales son piña, melón y lichis -vale, son tropicales, pero no exóticas que digamos y melones hay y muy buenos en Villaconejos, al lado de Madrid- , un pequeño mousse de chocolate con rayado de coco que ni fu, ni fa y una mini porción de tocino de cielo)

Defrauda un poco, conociendo la fama que tienen los cocineros tailandeses de hacer pequeñas obras de arte esculpiendo las frutas.

En cuanto a la bebida, aunque el maridaje de este tipo de gastronomía invita más a acompañarla con cerveza o quizá con vino blanco, lo siento pero me apetecía más un vino tinto. Así me decidí por un vino del Bierzo (Pétalos del Bierzo -23 euros-) que según la carta combina bien con todos los platos. Confieso mi ignorancia, no tengo ni idea porque este vino marida mejor con la comida tailandesa que un rioja o un ribera, pero en cualquier caso los vinos del Bierzo suelen ser excelentes y este no era una excepción, además el precio es razonable, pues en tienda ronda los 14-15 euros.

VALORACION FJREDONDO.-

Precioso, luz tenue, derroche de diseño, decoración espectacular, las vegetación y adornos florales que adornan todo el local reducen la sensación de agobio que provoca las dimensiones del local y es que el aprovechamiento excesivo del espacio es uno de sus defectos.

Por su éxito no tiene problema en abarrotar el local en dos turnos, por lo que si queréis disfrutar de la sobremesa reservad en el segundo turno. Ahora bien, no seáis muy exigentes con la puntualidad, nosotros reservamos a las once y nos tocó esperar unos quince o veinte minutos hasta que nos sentaron a la mesa.  Eso sí, los fines de semana si no tenéis reserva, ni lo intentéis.

El servicio muy correcto y para el trajín que llevan por la cantidad de mesas que atienden, se merecen un aprobado alto.

El menú degustación no ha cambiado desde la primera vez que lo visité, allá por el año 2001, es agradable, quizá con algún altibajo. Los postres muy decepcionantes. Un poquito, sensación de “cría fama y échate a dormir”. Las cantidad es aceptable, se trata de cinco entrantes, cinco principales (más el arroz) y postre, en algunos casos te quedas con las ganas de repetir de alguno de los platos más sabrosos, pero no puedes decir que te quedes con hambre, todo lo contrario.

En cuanto al precio, nuestra cena con vino y una cerveza de aperitivo, costó 50 euros por persona. La media no suele bajar de los 40/50 euros por persona. Sin duda, el ambiente es lo mejor, a pesar de la gran cantidad de mesas que hay, quizá diría que resulta un poco sobrevalorado pero recomendable.

Le doy un 7 sobre 10.

Tras visitar varios restaurantes tailandeses en Madrid, para una primera visita os recomendaría este, si queréis uno más recogido y más íntimo, el Oam Thong de Corazón de María y si queréis algo más económico el Siam de la calle San  Bernardino.