Tras las críticas a la abusiva zona de ORA en Almuñecar, justo es contar las cosas buenas que tiene esta localidad. Aunque me reafirmo en desaconsejar la visita a esta localidad durante las vacaciones si te desplazas en coche,pero  no se debe a que Almuñecar no tenga  sus encantos.

Vamos a ello:

GENERALIDADES.-

Almuñecar está situada en la parte occidental de la Costa Tropical, al pie del Valle del Río Verde, y está enmarcada en un paisaje de cultivos tropicales (aguacate, chirimoya, papaya …). Goza de un microclima subtropical por lo que tiene temperaturas suaves durante todo el año y pocas oscilaciones entre el día y la noche.

Almuñecar se ha convertido en uno de los centros vacacionales más importantes de Andalucía y cuenta como principal atractivo turístico las 26 playas de sus alrededores, algunas solo accesibles en coche. Ojo, aviso, las playas aquí son de piedra (no busquéis arenas blancas). Las playas más cercanas al pueblo (sobre todo la de San Cristóbal) están abarrotadas en verano, aunque no llega a los niveles de las del Levante con todos los jubilados preparados al amanecer para tomar al asalto la playa cuando terminan los servicios de limpieza. En general el agua está bastante limpia, aunque los últimos años en verano abundan las medusas (cosas del cambio climático, dicen).

Una curiosidad, veréis muchos locales y carteles con la palabra “Sexi” (El Loro Sexi, ensalada Sexi, Taberna Sexi, …) pues este era el nombre que los romanos dieron a Almuñecar.

Puesta de Sol en la playa de San Cristobal

QUE VISITAR.-

A Almuñecar se viene principalmente a gozar de sus playas y su clima privilegiado, pero por destacar algo se puede visitar el Castillo de San Miguel, enclavado en lo alto de un cerro y en el que se encuentra el Museo Arqueológico de la localidad; el Parque Ornitológico (“El Loro Sexi”) y el Jardín Botánico, entre otros sitios de interés. Uno de los mejores lugares para admirar todo el esplendor de esta localidad es el mirador del Peñón del Santo.

NOCHE Y COPAS.-

Almuñecar es una ciudad con una animada vida nocturna durante todo el año, aunque, obviamente, la Semana Santa y los meses de verano son las épocas de mayor animación. Las zonas más frecuentadas por los amantes de la diversión nocturna son la plaza Kelibia (mi favorito “La Botellita”, donde las copas te las ponen con pequeñas botellas de la marca que tu eliges y así las cargas al gusto), el Paseo del Altillo (mi favorito el Pub Mississippi, de estilo Pub Irlandés) y los Bajos del Paseo (aquí dejate guiar por la música para elegir tu favorito y si te agobias puedes disfrutar de las terracitas situadas en la misma playa y abiertas día y noche).

COMER.-

Esta es la lista de mis favoritos:

* Por la zona de Playa Velilla:

- En los chiringuitos de playa (sobre todo los más próximos a la Playa del Tesorillo) hacen excelentes sardinas en espeto cocinadas a la brasa sobre unas barbacoas con forma de barca de pesca.

- Restaurante “El Antiguo Mesón”, parrilladas de marisco y frituras de pescaito, abundantes y sin morralla.

* En el Pueblo:

- El Cortijillo (en plaza Kelibia) – Roscas y pescaitos (aunque casi con las tapas ya comes). Su terraza exterior está siempre a reventar.

- La Bodeguita (junto al paseo del Altillo ). Diminuto por dentro, su terraza exterior se llena diez minutos despues de abrir. No os perdáis las berenjenas rebozadas.

- Rest. Jesús y Lute (cerca de la oficina de Turismo). También de abundantes raciones de pescaito frito y excelentes berenjenas rebozadas.

* En Playa San Cristobal:

Hay varios restaurantes situados en el paseo marítimo con terraza en la playa y vistas al mar. Particularmente prefiero tomar unas cañas en las terrazas viendo la puesta de sol y luego cenar en los anteriores. (Ojo si eres o tienes pinta de guiri y comes en el Restaurante “Pepe Digame” revisa la cuenta cuidadosamente).

* Para descansar de tanto pescaíto frito, hay un restaurante francés con menú degustación: El Chaleco (en Avda de la Costa de Sol casi saliendo ya de Almuñecar – Este le tengo aun en pendientes de probar), desafortunadamente desapareció el Jaquie Cotobro (en la Playa del Cotobro – un local muy recomendable en elque se comía muy bien y la decoración era muy agradable para cenas especiales, aunque algo caro para la media de la zona).

EXCURSIONES POR LOS ALREDEDORES.-

Podéis visitar las Alpujarras (preparaos a las carreteras con curvas), la Herradura (pequeño pueblo que pertenece a Almuñecar cuyas aguas son especialmente atractivas para el submarinismo), Nerja (nostálgicos de Verano Azul) o Frigiliana (un pequeño pueblo cercano a Nerja de calles estrechas y casas blancas – probad el vino de esta localidad, una especie de moscatel).

Aunque si vais en verano y conseguís aparcar, os aseguro que se os quitarán las ganas de mover el coche en una excursión.

De esta forma, lo que se justificaba como una rotación del espacio para facilitar a los vecinos aparcamiento cuando necesitan hacer una gestión y una reserva de espacio para los residentes en la zona se convierte en una máquina de recaudar dinero para el ayuntamiento local.

Y en ninguna parte tengo esto tan claro como en el municipio granadino de Almuñecar.

Voy a intentar explicarme y, de paso, advertir a aquellos que elijan esta localidad para pasar allí sus vacaciones de la situación que se van a encontrar.

Parquimetro en Almuñecar

Almuñecar, como tantos otros municipios costeros, pasó en los años setenta de ser un pueblo de pescadores a un lugar de veraneo. Se construyeron enormes edificios de apartamentos como segunda residencia, pero no se tuvo el sentido común de dotar de aparcamientos los edificios que iban salpicando el litoral.

El resultado fue que la mayoría de los edificios no contaban con cocheras ni garajes, la ciudad seguía creciendo y la gente se concentraba allí durante los meses de verano provocando que el aparcamiento en la calle fuese complicado por lo que el que conseguía un sitio a penas movía el coche durante su estancia.

La solución sensata hubiese sido crear zonas de aparcamiento para que aquellos visitantes que no tuviesen la opción de alquilar una cochera durante su estancia (porque os recuerdo que la mayoría de edificios no cuentan con garajes) pudiesen dejar su vehículo.

Pero la mente de los políticos municipales no funciona así.

El Ayuntamiento fulminó todo vestigio de aparcamiento gratuito en las zonas de segunda residencia desde las playas Puerta del Mar a Velilla, de El Tesorillo al Pozuelo, el paseo de San Cristóbal. Procedió a instalar parquímetros y zona azul en toda esta zona, prácticamente el 100% de las zonas de playa de punta a punta del municipio.

Además esta nueva zona azul no era una ORA cualquiera. Es leonina ya que funciona siete días por semana, de lunes a domingo, e ininterrumpidamente de once de la mañana a once de la noche. Sí habéis leído bien, doce horas al día, siete días por semana.

El ticket máximo es el de seis horas -a un precio de 3,50 euros- por lo que aparcar todo el día donde siempre lo habían hecho hasta ahora, en los paseos junto a sus apartamentos, a los usuarios les cuesta 7,00 euros, más las molestias de ir a cambiar el ticket al menos dos veces al día.

La medida fue justificada por el gobierno municipal, como fórmula para fomentar la rotación de vehículos y de evitar las imágenes de los coches que se pasaban el mes entero plantados en los paseos con el toldo encima. Luego el alcalde se fue creciendo hasta declarar

«Yo a los señores que afirman que la zona azul sale muy cara les diría que elijan otro lugar más barato para pasar el verano. Estoy convencido que en cualquier otro lugar les recibirán encantados» y que Almuñécar quiere apostar por un turismo de calidad al que no le importa pagar «por la comodidad». Almuñecar no quiere turismo «barato de mogollón».

O sea, al que no le guste que se vaya (total los turistas no votan).

¿A quién beneficia la existencia de zona azul? Pues a aquellas personas que viven en zonas interiores cercanas a Almuñecar y que van a la playa a pasar el día (quizá con sus neveras, bocadillos y tarteras) y se marchan por la tarde después de haber dejado en los comercios y restaurantes del pueblo cero euros. Este es el “turismo de calidad” que van a conseguir.

Paralelamente se procedió a construir varios parkings subterráneos (que aún -verano 2010- no están terminados), pero para su venta, no para solucionar el problema de los que visitan Almuñecar en alojamiento de alquiler. Aquellos propietarios de segundas residencias no tuvieron más narices que adquirir (al Ayuntamiento) una de las plazas en los nuevos parkings subterráneos, plazas que aún no pueden disfrutar, que jamás podrán amortizar viniendo un mes al año y que no les ha exonerado de seguir pagando la zona azul estos dos veranos desde que se implantó la medida.

Vista aérea de Playa Velilla - Verano 2009

Por supuesto, la zona azul no ha solucionado el problema del aparcamiento, sino que lo ha agravado, porque no hay alternativa. Tanto vecinos como residentes optan por aparcar los vehículos en las explanadas a las afueras de Almuñécar, sobre todo en la zona conocida como P.4, y volver a pie a los paseos marítimos, a una distancia de varios kilómetros. Los que consiguieron plaza a principio de verano tienen el coche plantado y no lo mueven mientras que entre los que llegaron más tarde el sentimiento generalizado es que ya no saben qué leches hacer con el coche en Almuñécar.

El negocio es cojonudo, propietarios de viviendas y alquilados pagando religiosamente siete euros diarios por aparcar en la calle y encima se han colocado varios cientos de plazas de aparcamiento subterráneo que, si no existiese la zona azul, le hubiese costado al Ayuntamiento vender Dios y ayuda.

Así, cada verano a pesar de las protestas y quejas de los vecinos, de los grupos de la oposición y asociaciones de comerciantes contra el «abusivo horario» de la zona azul, la ORA está funcionando desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre se vuelve a poner en funcionamiento el servicio de estacionamiento limitado con horario de 11 de al mañana a las 11 de la noche.

Ni siquiera los nudistas se libran de “rascarse el bolsillo” (perdón por el chiste malo), los que quieran acceder a la playa naturista de Cantarriján, tendrán que pagar, aunque al menos se han previsto abonos como viene siendo habitual desde hace unos veranos.

Llegados aquí, quizá os preguntéis quién es el alcalde de Almuñecar. Se trata de Juan Carlos Benavides, del partido Convergencia Andaluza (o sea su partido propio).

Veamos una selección de sus hazañas:

- Este verano ha saltado a los medios por su modesto sueldo, 80.667 euros al año, superior al alcalde de Granada o al Presidente de Andalucía, José Antonio Griñán o al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Además se le ha criticado que se tome una semana de vacaciones al mes, semana durante la cual se paraliza la actividad municipal. Qué crack!!! Noticia sacada del diario 20 Minutos.

- Para financiar el Ayuntamiento que mejor que multas a tutiplén: El PSOE sexitano asegura que el Consistorio quiere recaudar 650.000 euros por multas . Noticia vista en el diario Ideal.

- Es el Alcalde de la Comunidad andaluza con más causas abiertas ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el que menos ha colaborado con esta institución. Otra vez leído en el Ideal.

- Es el alcalde de la provincia de Granada con más causas abiertas ante la justicia. Eso sí, apenas hay condenas firmes en su contra. Leído en el diario El País.

- Y para terminar, mi noticia favorita, el año 2008 viajó a Siria acompañado de su esposa y otros miembros del ayuntamiento (viaje a cargo de las arcas municipales) para … promocionar la chirimoya !!! No os cuento lo que gustan las chirimoyas en Siria, para comer, para cenar, para merendar … ¿Os imagináis las reuniones de la Junta del Ayuntamiento? ¿Dónde vamos este año a promocionar la chirimoya? ¿Qué tal a la Riviera Maya? No, mejor a Sudáfrica coincidiendo con los mundiales de fútbol, vamos a ver los partidos y durante el descanso promocionamos la chirimoya un rato. Leído en el Ideal de Granada.

Foto del blog de IU Almuñecar

¿Damos un repaso por los principales platos que encontraréis en las cartas de los restaurantes de cocina lusa?

•SOPAS

 Los portugueses son muy “soperos”. Toman sopa a todas horas: por la mañana hacen sopas de leche y para comer y cenar empiezan habitualmente por un plato de sopa (aunque haga 40º C a la sombra). Por eso no os extrañe que en los menús de los restaurantes u hoteles siempre se comience por sopa.

La más típicas son el caldho verde (sopa de col) y la açorda (sopa de pan).

A mi no me preguntéis porque no me gustan ninguna de las dos, pero si me tengo que quedar con una sería con la açorda de marisco .

• ENSALADAS

Los portugueses no son nada “ensaladistas”. Las ensaladas existen pero o bien se consideran una guarnición de un plato principal, o bien se sirven en plato pequeño. Lo más que se le ocurre es añadir cebollas, zanahoria y tomate a la lechuga. Si le añaden más cosas los precios de las ensaladas se disparan a los 5-7 €. Si pedís una ensalada verde os van a poner un platito con sólo lechuga, y una ensalada mixta es sólo lechuga y tomate. Lo siento por los vegetarianos.

• QUESOS.

 Uno de los productos que a buen seguro acabareis probando son los quesos, nunca faltan en el surtido de petiscos que os ofrecerán en todos los restaurantes. De los muchos quesos lusos, el más famoso en el país y también en el exterior es el “queijo da Serra da Estrela”. Se trata de un queso de sabor fuerte al mismo tiempo que mantiene una muy agradable cremosidad. A mi me recuerda un poco a la Torta del Casar extremeña.

En las proximidades de Lisboa se elaboran los pequeños queijos de Azeitao, cuya principal cualidad es su cremosidad. Como imaginareis el acompañamiento ideal para tapear con quesos es una copa de vino de Oporto.

• BACALHAU.

 Si hay una comida típica de Portugal es, sin duda, el bacalao, preparado de mil maneras diferentes y con diferencias según la parte del país donde se coma. Aunque dicen que hay una receta para cada día del año, estos que os detallo son los que más frecuentemente encotrareis en cualquier restaurante que se etiquete como de “cocina portuguesa”:

Bacalhau com Natas: bacalao al horno desmenuzado con crema bechamel y patatas

Bacalhau a Bras: bacalao desmenuzado, con huevos, aceitunas y patatas

Bacalhau a Lagareiro: bacalao al horno con cebollas y pimientos

Bacalhau à Gomes de Sá: Similar al Bras, también con huevos, aceitunas y patatas

Bacalhau a Moda do douro: Rebozado en harina y al horno

Bacalhau Dourado: Desmigado con huevo batido y patatas paja

Pasteis do Bacalhau: Croquetas de bacalao

Y así podríamos seguir hasta las 1001 recetas, pero cualquiera de estos es un acierto a poco que se esmeren en cocina.

• OTROS PLATOS ESTRELLA

Teniendo en cuenta que Portugal tiene el tamaño de Andalucía, no se puede pedir que exista una variedad gastronómica tan grande como en España. Así pues, las cartas tienden a ser muy parecidas en todo el país.

Casi todos los platos están hechos a base de carne o pescado. Las verduras brillan por su ausencia salvo como guarnición y la única gran excepción a esta regla es el arroz, con variedades en las que se mezcla con marisco, pulpo, rape o pato.

Familiarizaros con algunos nombres para no dejar de probar algunos platos por no saber lo que estáis pidiendo u os podéis  perder gozadas como el arroz de tamboril, que es un arroz caldoso con rape y berberechos. Las espetadas son pinchos morunos y la carne de porco “à alentejana” es carne de cerdo con almejas, todo un ejercicio de equilibrio culinario.

En el terreno de las carnes se come mucho cerdo y se elaboran embutidos (Enchidos), tales como el Chouriço, el jamón (llamado presunto, frecuentemente curado al humo, de sabor muy característico). El “bife” a la portuguesa se hace untándolo con pasta de ajos.

Las carnes de caza menor suelen ser el coelho (conejo).

En el terreno de los pescados (Peixe), se consume mucho pescado fresco, muchas veces cocinado de la manera más simple, a la brasa, y condimentado con aceite de oliva. Muy recomendables es la variedad de arroces caldosos o guisos de patatas llamados caldeiradas y cataplanas. Suelen ser muy conocidos las brochetas de peixes (espetada). Es muy popular la sepia y los calamares (denominados lulas -como el Presidente de Brasil-  o lulinhas). Se consumen igualmente pulpo (polvo) y diversos mariscos.

Otros platos conocidos y que están en casi todas las cartas son:

- Caracóis: Los caracoles son muy populares en Lisboa

- Sopa de Pedra: Generalmente servido con todo lo que el chef tenga a mano! Desde vegetales y salchichas hasta arroz

- Moelas: Para los más arriesgados, este pollo bien condimentado con salsas picantes y pan es una buena prueba. Otro guiso de pollo muy muy picante es el “piri piri”.

- Las “feijoadas”, los guisos de judías blancas o pintas acompañados con matanza, plato contudente donde los haya.

- La “cataplana de mariscos”, compuesta de mariscos cocinados en una cazuela especial.

- Carapau Grelhado: Es un pescado muy sabroso y carnoso, con poca grasa, al grill, generalmente servido con Ensalada y Patatas fritas o cocidas.

- Sardinhas: Un clásico de la gastronomía portuguesa y lisboeta. Sardinas asadas, casi siempre acompañadas por un pan de maíz muy rico que se llama “broa”.

En la época de San Antonio, patrón de la ciudad, la comida típica es la sardina. Si se viaja por entonces a Lisboa, se podrá ver cómo la preparan en parrillas a la puerta de muchos bares. Y, antes y después de esas fechas, está en el menú de muchos restaurantes.

· POSTRES

 Me encanta la palabra con la que los portugueses se refieren al postre, “sobremesa”. Y es que en ningún restaurante portugués te agobian para que abandones la mesa tras el postre.

No es precisamente el fuerte de los restaurantes portugueses. Además de los omnipresentes Pasteis de Belem, otros postres frecuentes y muy similares a los españoles son:

- Leite Creme: Natillas con azúcar gratinada arriba (más o menos la crema catalana).

- Arroz Doce: Arroz cocinado con leche, azúcar, limón y canela (muy rico!).

- Bolos: son tartas, me gusta tanto por su nombre como por su sabor el “Bolo de Bolacha” (tarta de galletas).

- Baba de Camelo: Otro postre con nombre llamativo, es una gelatina de leche condensada.

- Quesadas de Sintra: Tarta de queso.

- Salada de frutas: Macedonia, casi nunca falta en las cartas.

- Molotov: Una especie de flan, postre que es muy frecuente disfrazado con diversos nombres, pero que siempre acaba siendo eso, un flan.

RESTAURANTE VIAVELEZ.

Localidad: Madrid

Dirección: Av. General Perón, 10 (esquina C/ Comandante Zorita)

Teléfono: 91 5799539

Precio medio por persona: 70-80 €

Cierra: domingos tarde y lunes.

Aunque aplicar mi decálogo me suele generar más enemigos (sobre todo entre los dueños) que seguidores, no puedo resistirme a la tentación de someter a los restaurantes que elijo para ocasiones destacadas a mi valoración personal

En esta ocasión el “afortunado” es Viavélez, una taberna restaurante que aterrizó en Madrid en el año 2007 de la mano de un reputado chef, Paco Ron, quien había triunfado años antes en la localidad asturiana del mismo nombre, donde consiguió una estrella michelín, siendo uno de los primeros restaurantes de aquella comunidad en conseguir este reconocimiento, tras Casa Gerardo.

Empecemos por la nota:  Le doy ocho y medio sobre diez (para que luego me llamen exigente, gruñón, quisquilloso, tragaldabas y cosas peores). En general este restaurante ha cumplido el decálogo a la perfección, por buscarle algún pero, el precio. No es precisamente barato, aunque tampoco tan caro como otros de similar o peor nivel.

Se puede reservar tanto por teléfono (91 5799539) como rellenado un formulario de contacto a través de su página web (http://restauranteviavelez.com/). Yo elegí la reserva telefónica, aunque con la mala experiencia de otros locales, suelo reconfirmar mi reserva el día previo, aun a riesgo de que me llamen pesado. Al tratarse de un restaurante pequeño la reserva es más que aconsejable. En mi visita, el restaurante estaba prácticamente vacío (seis personas incluido un servidor) a pesar de ser sábado noche. Le doy el beneficio de la duda de que ese día había partido de fútbol del Mundial de Sudáfrica y jugaba España, aunque el detalle de que entre semana oferte las cenas con maridaje al mismo precio me da por sospechar que flojea el negocio. Me faltó atrevimiento para preguntar si esa ocupación era la tónica general, espero que no porque creo que es un buen restaurante.

2. No tenga turnos.

Viavélez no los tiene, su horario es:

Comidas 14.00 h a 16.00 h

Cenas 21.00 h a 23.00 h.

En principio no dobla turnos por lo que la hora de reserva es bastante abierta.

3. Accesible en transporte público.

Situado en la avenida del General Perón esquina con Comandante Zurita, está cercano a varias estaciones de metro (Santiago Bernabeu, Nuevos Ministerios o Estrecho). No tiene servicio de aparcacoches aunque sí varios parkings cercanos.

4. Suficiente espacio entre mesa y mesa.

Viavélez - Detalle Salón

 Uno de los puntos que más me agradó del restaurante. El restaurante se ubica en la planta inferior del local. La sala es pequeña, apenas tiene 9 mesas, por lo que, aproximadamente, caben 20 o 25 personas. Sin embargo, el tamaño de las mesas y la separación de las mismas es más que correcto, cómodo y con suficiente intimidad.

Fondo musical de jazz para principiantes, Michael Bublé y Kenny G, a volumen que no molesta. A sumar en la factura de la comida la tasa de la SGAE. Cuando sólo quedó nuestra mesa, el jefe de sala se ofreció a cambiar la música si no era de nuestro agrado (o quizá fuese por él, que si todas las noches tiene que escuchar al Bublé debe estar más que harto).

5. Zona de no fumadores.

Al ser una sala pequeña, no hay posibilidad de que haya zona de fumadores y zona de no fumadores diferenciada. Sólo podía ganar uno y ha sido … NO fumadores.

La sala completa del restaurante es para No fumadores, en la taberna de la planta superior, en cambio, sí está permitido fumar.

6. Equilibrio formal-informal en el servicio de sala.

No es necesario vestuario formal para los comensales, doy fe que se puede in en pantalón vaquero.

El servicio fue profesional, cercano y agradable, formal aunque sin resultar estirado. Dado que sólo estaban ocupadas tres mesas, se bastó una persona sola para atendernos sin problemas, quiero imaginar que cuando la ocupación es mayor hay más personal de sala.

Cambio de cubiertos con cada plato, diferentes tipos de vajilla, siempre de corte moderno, pero funcional (nada de cubiertos imposibles y platos incómodos) copas adecuadas al tipo de vino que se ofrecía, … impecable.

Las explicaciones con los platos adecuadas, presentaba el plato con su composición sin agobiarte con largas explicaciones sobre su preparación, a no ser que las pidieses, en cuyo caso las daba con el entusiasmo del que está orgulloso de su trabajo.

7. Cocina elaborada y Presentación de los platos.

Viavélez define su cocina así: “Nuestra cocina esta basada en sabores tradicionales y los mejores productos, tratados con técnicas actuales.”

Una definición bastante fiel a lo que te encuentras. La de Paco Ron es una cocina de corte clásico, convenientemente puesta al día, con sabores intensos y materias primas de gran calidad, pero sin extravagancias ni guiños vanguardistas y arriesgando poco.

Es su virtud y quizá su defecto, el exceso de prudencia, la falta de riesgo en la cocina. Y es que la carta parece un poco inmovilista y el menú degustación ha cambiado muy poco desde su apertura en 2007. Incluso viendo los alguno de los platos que llegó a ofrecer el Viavélez asturiano, te queda la sensación de que Paco Ron arriesgaba más con sus platos creativos y sus mezclas con inventiva en aquella etapa (Unos ejemplos de su carta en aquella época: paletilla de cordero con acelgas y alioli de yogur, Gazpacho de sardinas, pizza de foie mi-cuit sobre pastel de queso y almendras, bonito asado en salsa de chocolate y piña, gelé de café con crema de vainilla y gratinado de ron…)

La presentación cuidada, correcto emplatado, cambio de cubiertos con cada plato, vajilla impecable.

Las cantidades muy dignas, de Viavález se sale feliz y saciado. Nada que alegar y nada que ver con otros restaurantes con pretensiones en los que los bocados son tan ligeros que rayan en el ridículo o en la cicatería. (Y dilos algo, que cargan contra ti llamándote Bud Spencer después de ayunar un par de días).

Otro detalle, que debería ser la norma de los restaurantes en los que su fama viene acompañada del prestigio de su chef, es la presencia del mismo en la cocina. En este caso sí que Paco Ron estaba presente, aunque no nos atendió personalmente y le vimos marchar cuando estábamos por el segundo plato. Teniendo en cuenta que nuestra mesa era la única ocupada a esas alturas, tampoco tenía motivos para quedarse el hombre.

8. Cuidada decoración.

Viavélez - Terraza calle

Viavélez es taberna y restaurante. En el piso superior está la taberna, con unas pocas mesas, taburetes altos, decoración moderna y recorrida por una barra circular en la que se sirven pinchos, canapés, brochetas, guisos algo más elaborados que una taberna de barrio y algo más sencillos que la carta del restaurante, aunque algunos de los platos se repiten (a precios más reducidos en la taberna), por lo que una opción muy recomendable si os apetece probar algo en particular sin que la cartera eche a temblar es visitar la planta superior de Viavélez. Además en verano tiene una terraza en la calle agradable, aunque algo pegada a la carretera en una zona con bastante tráfico.

En la planta baja está el comedor, pequeño, con capacidad para 28-30 comensales.

La decoración algo minimalista y un poco fría, paredes color hueso desnudas, sin cuadros ni otros adornos, tan solo una pequeña vitrina con una vajilla decorada. Las mesas están suficientemente separadas, lo que confiere bastante intimidad. Iluminación tenue, pero sin ser oscura. Mesas bien vestidas, manteles marrones, servilletas de tela y con cierto toque de elegancia sin estar recargado.

9. Menú degustación (con posibilidad de comer a la carta)

La carta del restaurante no es muy extensa, siete entrantes, cinco principales de carne y cinco de pescado con precios que oscilan entre los 25 y los 30 euros. Os incluyo, para que os hagáis una idea, su menú a Junio 2010 con los precios.

Además de la carta, ofrece dos menús degustación:

- 2 entrantes, pescado, carne, 2 postres (55,00 Eur.)

- 4 entrantes, pescado, carne, queso, 2 postres (65,00 Eur. )

Entre semana el menú degustación es maridado con un cava, un rueda y un rioja, (aperitivo, 2 entrantes, pescado, carne y 2 postres) (55 euros).

Yo os recomendaría el menú corto, para el largo hace falta mucho, pero mucho apetito.

La carta de vinos llama la atención, es muy extensa y con gran cantidad de referencias tanto nacionales como extranjeras. Venga, voy a hacer un estudio profundo de la misma.

La carta está muy detallada, presenta el vino, la bodega, la añada y la denominación de origen, (además del precio).

Hay 188 referencias, ordenadas en Generosos (9), Espumosos (15), Blancos (30), Rosados (1), Tintos (88), de la Tierra (35) y Dulces (10).

Por denominación de origen ganan los Ribera del Duero (29), seguidos de los Rioja (20).

Es una carta ambiciosa, con referencias míticas a precios acordes con su fama, valga un par de ejemplos: Petrus 1982 -2.950 Euros (sí habéis leído bien, casi medio millón de las antiguas pesetas, y según google es incluso barato porque por este vino se ha llegado a pagar 17.000 euros), a su lado el Pingus 2004 – 950 euros parece una bagatela.

Y aquí viene el pero, entregada al comensal una carta de 20 páginas y 188 referencias distintas, ¿Cuál pedir? Escuché hace tiempo en un monólogo del club de la comedia que los restaurantes deberían marcar en negrita y doble subrayado el segundo vino más barato porque es el que más pide la gente. Sin llegar a esta solución, sí que es cierto que hay precios frontera que cuesta traspasar. En mi caso, más de treinta euros por una botella de vino, es contrario a mis principios porque no lo aprecio en lo que cuesta. Aunque allá cada cual con su presupuesto.

En fin veamos en precios por donde se mueve esta carta, en blancos van de 16,50 euros de un Rueda a 66 euros de un vino del Loira; en tintos van desde los 16 euros de un manchego hasta los 375 euros de un Priorato -olvidemos los Pingus y Petrus que no están al alcance de los pobres mortales; en vinos de la Tierra de los 22 euros del vallisoletano Abadía Retuerta a los 375 euros de un borgoña.

 Como conclusión, calculad para un tinto como mínimo 20 euros. Eso sí, entre 20 y 25 euros podéis encontrar vinos excelentes, no muchos (16 referencias), pero sí buenos. Mi elección: Dominio de Tares Cepas Viejas del Bierzo (22 euros), con una relación calidad precio genial.

La otra opción, encomendarte a lo que el sumiller te sugiera y confiar en que no sólo tenga en cuenta la calidad y el maridaje sino también el presupuesto para seleccionar la opción más adecuada para los platos que vas a probar.

¿Están en precio los vinos de la carta? Pues en un estudio por encima he comprobado que como media están entre 10 y 15 euros por encima del precio de tienda. En fin teniendo en cuenta que han hecho el trabajo de seleccionarlos, almacenarlos y conservarlos en condiciones óptimas, pues diez euros más de su precio en comercio tampoco parece algo muy exagerado.

10. Precio no desorbitado.

Si coméis a la carta calculad para un primero (20 euros), un segundo (30 euros) y un postre (8 euros), total unos 55-60 euros, bebida a parte. Incluyendo un vino de los más económicos (20 euros), calcular 80 euros por cabeza. Por eso, a priori parece mucho más interesante optar por uno de sus menús a 55 o 65 euros aunque en fin de semana no incluyan la bebida. Pan, servicio y aperitivo de cortesía están incluidos en el precio del menú, pero a la carta tiene un recargo de 3,75 euros, que no me parece exagerado ya que se ofrece tres tipos de pan, aceite sal de madón y un aperitivo bastante logrado y generoso (no un plato de aceitunas).

Una cosa que me agrada, porque no suele ser frecuente, es que la web del restaurante informa de los platos y sus precios. Y es que la política de los restaurantes “de cierto nivel” es la que solía aplicar la joyería Tiffany´s (“Si usted necesita preguntar lo que cuesta, es que no puede pagarlo”).

¿Precio razonable?

Pues cuesta afirmar que sí lo es, bien es verdad que yo salí muy satisfecho, que me encantó lo que comí, que el servicio fue impecable, que el entorno y la decoración eran elegantes sin ser recargados, … pero, hoy por hoy, cuesta pagar ese precio por sabores clásicos y platos tradicionales, aunque tengan ese punto personal que les da el buen hacer de Paco Ron. Parece que para dejarte más de 60 euros en una cena además de que el sabor sea excelente, le pides cierto grado de sorpresa, además de comer bien quieres que te sorprendan, que te sirvan algo que no hayas probado nunca y que te deje casi con la boca abierta.

Si os soy sincero mi primer pensamiento para la cena de mi cumpleaños fue para el mega-hiper-de-moda restaurante Diverxo, pero es prácticamente imposible reservar allí (yo, desde luego, tiro la toalla), hay que hacerlo exactamente con treinta días de antelación (cuando se abre la reserva de ese día) y tener la fortuna de ser una de las primeras diez o doce llamadas desde que abren el teléfono (9.30 h exactas).

Sin embargo en Viavélez no tuve ningún problema en reservar, es más creo que incluso se sorprendieron de que reservase con tres semanas de antelación y, como os digo, el sábado en que asistí tan solo hubiese seis comensales. Intuyo que sí que la crisis tiene algo que ver y me da pena porque es un buen restaurante.

¿Arrepentido de visitar Viavélez? En absoluto, creo sinceramente que de los restaurantes de “alta cocina” que he visitado en los últimos años ha sido donde mejor he comido, sabores excelentes, raciones generosas, buen servicio, … repetiría con gusto.Yo desde luego lo recomiendo a todos los que puedan permitirse el lujo de dejarse 70-80 euros por cabeza en una comida o una cena.

LO QUE COMÍ

Aperitivo de cortesía:

Gazpacho y anchoa escalivada con pisto.

Aperitivo - Gazpacho

 Un aperitivo muy digno. Un pequeño bocadillo que está formado por dos pequeñas tostas rectangulares, finas y crujientes, en su interior la escalivada, y encima una anchoa, muy bueno. El gazpacho, presentado en un recipiente con forma de minisopera” del tamaño de una taza de café, realmente bueno, cremoso y suave. Parece casi un salmorejo suave, aunque no lleva pan, la cremosidad la consiguen a base de batidora durante 45 minutos (maitre dixit).

Entrantes:

Ensalada de Sardina

 Ensalada de sardinas con pesto de perejil y pan con tomate

La sardina templada, sin espinas, muy buena. Un pequeño acompañamiento de pimientos rojos muy ricos. El pesto suave, quizá demasiado suave, no se aprecia el sabor a perejil. Un pequeño dado de “pan tumaca” casi testimonial.

Patatas a la importancia con almejas

Patatas a la Importancia

 Podríamos decir que es el plato estrella del chef Paco Ron, seguro que si pedís un menú degustación estará incluido, de hecho es el que presentó en su charla en MadridFusión del 2010 con la única variación de sustituir las almejas por berberechos. Aparentemente un plato de ingredientes sencillos, una patata, tres almejas y tira millas. En alguna ocasión el chef lo ha calificado como “alta cocina para pobres” y defiende que se puede preparar en casa por unos dos euros. En realidad no es tan sencillo como parece, las patatas se rebozan en huevo y harina, la salsa tiene su trabajo, las almejas se añaden vivas al final de la preparación para potenciar el sabor a mar y el resultado, espectacular. La patata adquiere un sabor especial, como si estuvieses comiendo pescado. La salsa, para hacer barquitos de pan. Muy, muy recomendable.

Royal de Pato

Royal de pato con chutney

 Este tercer entrante fue un detalle de la casa ya que el menú degustación sólo incluye dos entradas. Este plato no está en la carta del restaurante, pero sí en la de la taberna.

Es una especie de foie templado muy bueno, se acompaña con una salsa dulce de chutney.

Para quien no conozca el termino a la “Royale” o “Royal” está ligado a la carne de caza sobre todo a la liebre, una de sus características es que entre sus componentes intervienen la sangre del propio animal y sus vísceras. Paco Ron versiona el plato con pato en lugar de liebre y lo liga con una guarnición agridulce de chutney, la popular salsa india muy utilizada en Inglaterra, elaborada a partir de frutas y legumbres, o de ambas cosas a la vez, cocidas en vinagre con azúcar y especias hasta adquirir una consistencia de confitura, o aproximarse a ella. La textura es similar a un foie templado y el resultado espectacular.

Principal Pescado:

Merluza asada con patata pil-pil y jugo de guisantes

Merluza

Quizá el plato más flojo para mi gusto, aunque la merluza estaba exquisita, el jugo de guisantes aportaba poco por no decir nada aparte de un poco de color y la presencia de la patata era meramente testimonial.

La merluza fue la sugerencia del maitre, pero me quedo con las ganas de haber probado el Bacalao en salsa verde con ñoquis de brandada y sus callos guisados.

Principal carne:

Carrillera

Carrilleras guisadas, crema de patata y zanahoria escarchada

Aquí fuimos en contra de la sugerencia del maitre que nos recomendó el entrecot de carne de ternera asturiana, pero preferimos algo más ligero por lo que nos decantamos por las carrilleras. Un acierto, una de las mejores carrilleras que he probado nunca. La carne se deshace casi antes de llegar a la boca. La salsa de un sabor intenso, extraordinaria. La crema de patata es un puré muy ligero que combina a la perfección con la salsa de las carrilleras. La zanahoria era original porque se presenta como caramelizada. Además acompañaba una punta de espárrago verde y unas setas de pequeño tamaño llamadas senderuelas que no había probado nunca y que me encantaron.

Postre Primero:

Granizado de manzana

 Granizado de manzana verde con helado de crema inglesa y regaliz.

Refrescante, ligero, mucho colorido y más aroma que sabor, ni por parte de la manzana verde, ni por parte de la crema inglesa (una especie de natillas). Llamemosle “prepostre”.

Postre Segundo:

Chocolates y pistachos.

La Cepa

Un plato muy decorado, ellos lo llaman “la cepa” porque recuerda a una cepa de vid realizada con chocolate y hojas de menta sobre un helado de pistacho y polvo de chocolate, gelatina de amareto y trozos de pistacho a modo de la tierra sobre la que se asienta la cepa. Vistoso y muy rico.

Petit Fours:

Petit Fours

 El café vino acompañado de petit fours, crujiente de vainilla, gominolas de piña y frambuesa, y trufa.

Hubiese alargado un poco la sobremesa, quizá con una copa de vino dulce (no hubo invitación a snapps), pero a esas alturas llevamos más de media hora como los únicos comensales y me dio lástima del personal del restaurante que estaría deseando recoger y macharse.

La Taberna a eso de las 00.15h de un sábado, completamente vacía.

Bebidas:

Agua mineral (3 euros)

Vino Dominio de Tares Cepas Viejas del Bierzo (22 euros)

Café (2 euros)

EL CHEF: PACO RON

Curiosa la trayectoria de este chef nacido en 1958. Después de una larga trayectoria profesional, Paco Ron inauguró en 2007, en Madrid, su taberna restaurante Viavélez. Pero antes de abrir en Madrid, ya había andando lo suyo. El local es heredero de otro del mismo nombre que el propio Ron abrió años antes en la localidad del mismo nombre de Asturias. El Viavélez asturiano llegó a poseer una estrella Michelín. Gracias a Google he reconstruido la historia y curriculum de este restaurador.

Cocinero autodidacta y de vocación tardía, llegó a los fogones un poco por casualidad, cuando se metió a fregar platos en una pizzería, trabajo que podía compatibilizar con el de jugador de rugby. Lo del rugby molaba mucho pero no daba para ganarse la vida, así que el deporte se quedó en el camino, pero encontró su hueco entre fuegos y perolas.

De pinche en el Dómine Cabra, de aprendiz en el restaurante armenio ‘Ararad’, de cocinero en la pizzería ‘Pinocho’… Luego vendrían los grandes maestros: Arzak, Martín Berasategui, Can Roca y, sobre todo, ‘El Cenador de Salvador’, casi nada. Por fin se decidió a montar su propio negocio acompañado de su hermana Sara en un precioso y perdido pueblecito de pescadores del occidente astur, Viavélez, localidad natal de su padre, un pueblo de pescadores de unos 70 habitantes, cuyo paisano más conocido fue la novelista romántica Corín Tellado. Y ahí empezó su historia.

Puerto de Viavélez

La recompensa a ese esfuerzo le llegó en 1998 cuando consiguió una estrella Michelin. Pero, a pesar de ello, los números no cuadraban. “Me cansé de darle merluza a los gatos”, ha comentado en alguna ocasión, Paco Ron. Y es que, como decía una canción del grupo asturiano Ilegales: “el norte está lleno de frío y siempre llueve en domingo”, no había negocio para que un restaurante con precios que intimidaban a los lugareños pudiese estar abierto 11 meses al año en un pueblo de menos de cien habitantes y con un frío invierno, o como dicen los locales “face un cutu que escarabaya el pellellu”.

Resistió los vaivenes económicos y el desdén de algunos lugareños (ya vienen “os de fora” a quedarse con nuestro dinero) y al final se vio obligado a cerrar. Tras un paréntesis de un par de años, volvió a Madrid, su ciudad natal, aunque algunos piensen que es Asturiano.

Y hasta aquí llega de nuevo mi caradura de valorar un restaurante en el que he cenado en una ocasión y biografiar a una persona con la que ni siquiera he tenido la oportunidad de conversar.

Como de costumbre, quedan, por supuesto, invitados los componentes del equipo del restaurante a matizar, puntualizar o comentar mi opinión si lo estiman oportuno.

Ya extendiendome un poco más y sin presumir de entender de vinos porque enseguida se me vería el plumero, empecemos por aclarar un par de términos que pueden resultar confusos para los hispanos: la palabra “reserva” se aplica a aquellos vinos que tienen al menos medio grado de alcohol más del mínimo requerido (o sea, nada que ver con el tiempo que pasan en barrica como en España). Para denominar los vinos superiores se utiliza el término “garrafeira“, que en español suena un poco mal. Para utilizar este término se requiere que además de ese medio grado extra de alcohol, se envejezcan en barrica o depósito durante dos años y uno más en botella los tintos, y seis meses en barrica o depósito y otros seis también en botella para los blancos.

En cuanto a los tipos que encontraréis, sin ánimo de hacer un estudio profundo:

· Vinhos verdes: deben su nombre más al color del paisaje donde se cultivan los viñedos (zona del Minho), que al color ambar de estos vinos blancos, frescos y ligeros. Sin duda los más populares, son vinos rosados y blancos con un poco de aguja que tomados muy fríos entran como el agua. Los mejores (y más caros) son “alvarinhos“. Del resto, el más típico es el Mateus con su botella ovalada tan característica, son vinos baratillos (3-4 euros en un supermercado de España) y que van bien con platos de pescado o marisco. Se toman fríos y entran muy bien.

· Los Oportos,  un vino que surge de añadir brandy al mosto de la uva en un momento clave, en la fermentación. Dentro de esta categoría hay vinos de aperitivo “Ruby” (los oportos jóvenes de color rubí, como su propio nombre indica) o de sobremesa “Tawny”(al envejecer en barrica 5,10,15 años … se vuelven más oscuros). Los más selectos son los “Vintage” (de añadas excepcionales y con envejecimiento mínimo de 10 años y que hay que dejar en botella otros cinco años más). Algo más económicos son los L.B.V. (Late Bottle Vintage), estos vinos proceden de los mismos viñedos que los “vintage”, en los años en los que se

declara una cosecha especial, y como su propio nombre indica, es lo último de lo embotellado del “vintage”, es decir, aquella parte que el bodeguero desprecia en la selección del mismo. Debido a que envejecen más rápidamente están listos para ser consumidos más pronto.

Una curiosidad, las viñas se cultivan en el valle del Douro, pero recibe el nombre de Oporto por el de la ciudad desde donde se exportaban, sobre todo a Inglaterra. Fueron los ingleses quienes tuvieron la feliz idea de añadir brandy al vino para que se conservase mejor durante la travesía. Para iniciaros en el amplio mundo de los vinos de Oporto, probad un Porto Tawny, es asequible y os sorprenderá.

·Madeira, vinos muy curiosos pues se producen en un horno para darle un mejor sabor a la uva producida en esta región. Este método se denominada ”estufagem” y con él se consigue un doble efecto: por un lado el vino se conserva mejor y durante más tiempo y por otro, el calor carameliza el azúcar del mosto y otorga al vino un agradable aroma tostado.

Existen 4 variedades de Madeira cuyos nombres se corresponden con las variedades de uvas con las que se han elaborado: Sercial, Verdelho, Bual o Boal y Malvasía. Dos de ellos son secos (sercial y el verdelho) y los otros dos son dulces (bual y malvasía). A su vez, se clasifican atendiendo a su edad: los Colheita (20 años), los Reserva Extra (15 años), los Reserva Velha (10 años) y por ultimo, los Reserva (5 años).

Es un vino muy versátil. Es tan diverso que puede degustarse a cualquier hora del día y prácticamente con todo tipo de comidas. Los secos, son deliciosos si se sirven frescos a la hora del aperitivo y los dulces ideales después de cualquier comida, además de ser muy digestivos

Este vino se usa mucho para cocinar. Los hay secos, semidulces y dulces. A mi me recuerda un tanto al Jerez.

· Bucelas: es la región más próxima a Lisboa en la sierra de Sintra, es un vino blanco, en ocasiones espumoso. Digamos que es el vino “local” si visitáis Lisboa. Son vinos algo caros en comparación con otras denominaciones de origen portugueses ya que la región de producción es bastante pequeña y que se trata de vinos que envejecen bastante bien para ser blancos. La bodega más famosa Caves Velhas.

· Douro, Producidos en la misma región que los vinos de Oporto, se trata de vinos tintos secos (serían los equivalentes a nuestros Riberas del Duero). La uva utilizada es la tinta roriz, equivalente al tempranillo (que es la uva que más se utiliza en los tintos españoles, sobre todo en los rioja). Una etiqueta de ejemplo, Niepoort.

· Alentejo, tinto producido en la zona sur (Alentejo quiere decir “más allá del Tajo”), los mejores son una mezcla de distintas cepas de uva. Son vinos de alta graduación alcohólica, lo típico de las uvas producidas en las regiones muy cálidas. Hay muchísimas bodegas porque suelen ser de pequeño tamaño por lo que es difícil recomendar una etiqueta.

· Dao , Básicamente vinos tintos (aunque hay algún blanco, pero no son gran cosa) producidos en el centro de Portugal de alta calidad y alto precio. Una etiqueta de ejemplo, Quinta dos Roques o Meia Encosta.

Terminología sobre el vino:

- Caneca: Si quieres una jarra de vino recuerda entonces pedir una “caneca”

- Garrafa: Si lo que quieres es una botella, pidela por su nombre: “garrafa”

- Garrafeira: Si quieres un equivalente a un crianza o un reserva, es decir con envejecimiento en barrica de roble.

Sobre mi cualificación como crítico gastronómico hay dos tendencias, algunos piensan que soy un gruñón quisquilloso y otros piensan que tengo gafe con mi selección de restaurantes, (dejemos de lado a quienes piensan cosas peores).

Para ayudaros a posicionaros si “gafe” o “quisquilloso“, aquí va una lista de cosas que me tocan las narices cuando visito un restaurante y todas ellas me han ocurrido en alguna ocasión.

1.- Que olviden mi reserva.

La cara de tonto que se te queda cuando llegas a un restaurante en el que has reservado y tu nombre no está en la lista, alguien olvidó anotarlo y, por supuesto, el restaurante está lleno y no hay posibilidad de acoplarte. Además el maitre pone en duda que el error haya sido suyo y deja caer que la culpa es tuya que a saber a dónde llamaste, gañán.

Si encima esto te sucede cuando ya estás sentado, tienes la carta en la mano y te piden que te levantes y dejes tu mesa a otros comensales, ya no tiene nombre (hecho verídico acontecido en la Gastroteca de Santiago de Madrid, donde va a volver a comer su Prima de Murcia).

2.- Que tomen la comanda y sirvan a mesas que llegaron mucho más tarde que yo.

Ya he comentado en alguna ocasión que en algunos restaurantes tengo la sensación de volverme invisible porque es imposible que el camarero pase a mi lado y no me vea por más que le llame, gesticule, levante la mano, el brazo, la servilleta o haga el pino. Y ahí se queda uno viendo como las mesas de alrededor son atendidas y comienzan a zampar mientras tu te esmeras en llamar la atención del camarero.

3.- Que no haya zona de NO fumadores.

No entiendo como cocineros tan preocupados por perfeccionar el sabor de sus platos y captar los aromas permiten que se eche a perder una experiencia gastronómica por el humo y el olor a nicotina. Y si ya es humo de puros, ni te cuento.

Estoy convencido de que llegará un día donde nos parecerá impensable que hubo un tiempo en que se permitía fumar en los restaurantes igual que ahora nos parece inconcebible que en un aula llena de niños pequeños el profesor encienda un cigarrillo tras otro (esto ocurría cuando yo era escolar, palabra).

4.- Que me agobien para servir un segundo turno.

Creo que soy comprensivo y entiendo que es justo que los restaurantes que puedan doblen mesas en los días más ocupados. Pero todo tiene su límite, en ocasiones me han llegado a retirar el plato antes de terminar, se han negado a servirme el postre, ni café. Incluso me han pedido que dejase la mesa para otros comensales a medio postre (ocurrido en Anema e Core de Madrid).

5.- Los camareros modernos fashion con baggy pants deleitando a la clientela con su ropa interior.

Llamadme “carca” si queréis, pero creo que una cosa es informal y otra que un camarero con pelos cortado en siete capas y tres colores en una camiseta de tirantes medio rota y con unos “baggy pants” enseñando los calzoncillos te tome nota y te traiga la comida. Para una coreografía junto a Alaska y Fangoria, vale, pero como camarero de sala, no lo veo. Ojo, que no pido camareros de camisa blanca y pajarita, pero hay términos medios.

6.- Pedir una segunda bebida y que tarden tanto en traermela que ya haya acabado de comer cuando llega.

¿No os ha pasado nunca que estáis con el segundo plato y se os acaba la bebida, pedís otra y seguís comiendo y … no llega, no llega, … se lo recuerdas a otro camarero y vas tragando como puedes y … no llega, no llega … total que acabas como puedes, a palo seco, y justo en ese momento, aparece el camarero con tu cerveza o lo que hayas pedido y te quedas pensando si tomártela o pedirle amablemente que se la lleve a su padre ?

7.- Las raciones minimalistas hasta límites insospechados.

Ha habido ocasiones en las que durante la cena no pude dejar de pensar en una parodia del dúo Gomaespuma para una campaña de banca por internet en la cual un personaje relata el menú de la comunión de su hija: “El menú fue grano de mostaza con reducción de Pedro Ximenez … hambre pasamos un rato, pero todo mu bonito, los platos preciosos, las soperas enormes que parecía jacuzzis, …”

Pues esa fue más o menos la sensación con la que me he quedado en algunos restaurantes de más de 50 euros por cabeza. No es que no valore la elaboración y la calidad de las materias primas primando sobre el tamaño, pero todo tiene un límite, entre el entrecot que no cabe en el plato y el “grano de mostaza” hay un término medio. La palma en este concepto para el restaurante Abantal de Sevilla que lo justificó llamándome glotón.

8.- Que tarden un siglo en traerme la cuenta cuando ya he terminado de comer y las vueltas no digamos.

Bien, ya he terminado de comer, pido la cuenta y … (pasa el rato)… camarero, le pedí la cuenta … (cinco minutos más tarde) … acuerdese de mi cuenta cuando pueda …

Finalmente llega la cuenta, pago en efectivo y … ¿nos vamos ?, no espera que falta las vueltas … ¿ya han traído las vueltas? … Pues no … Y ¿sobra mucho? … Pues sí …

9.- Que cobren una fortuna por el concepto “pan y cubierto”.

Hasta cinco euros me han llegado a colar por el concepto de “servicio de pan y cubierto” y en alguna ocasión es que, encima, no me han servido pan!!!!

10.- Que no haya una distancia mínima entre mesa y mesa.

Vale que haya que aprovechar el espacio, pero alguna vez me he sentido como si unos desconocidos se hubiesen sentado a mi mesa de lo cerca que estaban otros comensales y otras ocasiones he tenido que sincronizarme con mis compañeros de mesa para que nuestros brazos no chocasen al utilizar el cuchillo.

Podría citar más errores, como los cuchillos que no cortan, que pagues con tarjeta y el camarero desaparezca con tu Visa y tu carnet Dios sabe dónde, … pero dejémoslo en este Top 10 que es un número redondo.

Para que pidáis el café a vuestro gusto como si fueseis auténticos lisboetas, aquí va una pequeña lista de modos de preparar café:

· Una bica es un café solo, expresso y cargado.

(Bica es el acrónimo de “Bebe Isto Com Açucar”)

· Un pingao es un café cortado con muy poca leche.

(No confundir con pringao)

· Café Cheio es un café parecido a una bica pero un poco más suave pues la taza se llena hasta arriba con suficiente agua para suavizarlo.

·Un garoto es un cortado con bastante leche.

· Café com meia de leite es, como su propio nombre indica mitad café, mitad leche.

· Un Galao

(Se pronuncia “galaum”, es un poco de café y mucha leche servido en vaso grande, muy popular entre los portugueses. A mi me encantaba como desayuno o para acompañar los pasteis com nata).

· Carioca es lo que en España llamamos un café “americano”, es decir diluido con mucha agua y poco café, para aquellos que no gustan de cafés muy fuertes.

· Café com cheirinho, también los aficionados al “carajillo” tienen su equivalente en Portugal. Cheirinho quiere decir “olorcito”. Este café tiene un toque de “bagazo”, un aguardiente portugués parecido al orujo.

En cuanto a los locales más emblemáticos este es mi Top 5:

- Antiga Confitería De Belém (Rua de Belém 84-92)

De aquí salen los pasteles más famosos de Lisboa, aunque se denomina pasteis con nata, no tiene nata sino que se trata de un pastel con crema pastelera o de vainilla y que resulta perfecto con un bica, el expreso portugués o con un galao, el café con leche.

Se dice que la receta proviene de los monjes del contiguo convento de los Jerónimos y su secreto lo guardan tres pasteleros que cada mañana los preparan encerrados a cal y canto. Venden unos 10.000 al día, pero tranquilos, el local es enorme, es muy difícil que os quedéis sin sitio. También venden pasteis para llevar, pero os advierto que al día siguiente no están tan buenos como recién hechos.

-A Brasileira (Rua Garrett, 120)

Situado en uno de los barrios más carismáticos de Lisboa, Chiado, aquí podrás disfrutar de la compañía de un invitado de bronce, la figura que inmortaliza al gran poeta portugués y uno de los grandes de las letras europeas del siglo XX, Fernando Pessoa, junto a su inseparable taza de café.

- Café Nicola (Praça Dom Pedro IV, 24)

En la Plaza del Rossío, de decoración Art Nouveau y famoso por su fachada de 1929. Con terraza a la plaza, lo característico del local es el interior, donde destacan las lámparas por su originalidad. Hoy funciona casi más como restaurante, además Nicola es hoy una marca de café integrada en un grupo de alimentación portugués que incluye además del café, establecimientos propios y tiendas gourmet por todo el país.

- Pastelaria Suiça (Praça Dom Pedro IV, 101)

Lo mejor de esta pastelería es la doble terraza que tiene en la plaza de Rossio y en la Plaza Figueira, donde puedes desayunar en un ambiente muy agradable y con una de las mejores vistas del Castillo de San Jorge. El interior del local no es tan interesante desde el punto de vista de decoración y diseño. Tiene muy buena repostería, muy variada pero no recomiendo los “pasteis de nata” muy deslucidos en comparación a los de Belem.

- Cafe Martinho da Arcada (Praça do Comércio 3)

Una auténtica institución en Lisboa, es el café más antiguo de la ciudad y fue inaugurado en 1782 por el Marquês de Pombal. Fernando Pessoa fue cliente habitual en su época; se dice que solía pagar su bebida con poemas (podéis intentar lo mismo con los vuestros a ver si cuela). En la actualidad, más que por sus café y pasteles, se le conoce por su cocina portuguesa, un poco cara, pero razonable.

Es mundialmente conocido que tengo “gafe” con los restaurantes, sino no se explica que nunca acierte con el sitio o que vaya el día que el cocinero se ha puesto enfermo, el maitre tiene el día libre, se olviden de mi reserva, …

Lo que ya no es tan conocido es que tengo un superpoder que sólo se manifiesta cuando entro en un restaurante: Me vuelvo INVISIBLE.

Sí, es cierto. Yo entro me siento en la mesa y … zass .. desparezco.

¿Qué cómo lo sé?

Pues porque ya puedo llamar, de viva voz o por gestos al camarero que no me ve.

Por eso me ha encantado este invento que he descubierto en los restaurantes del grupo VIPS. Es algo tan simple, pero ingenioso: Un avisador de camareros.

El invento consiste en un pequeño pulsador con tres botones, uno para avisar al camarero, otro para pedir la cuenta y otro para anular el aviso. Es una idea de una empresa española, su web es http://www.pulsayvoy.es/

Se complementa con unas pulseras de forma de reloj que los camareros llevan en el brazo y que les dan un aviso sobre qué mesa les ha avisado y si se trata de solicitar la cuenta u otro tema.

Me parece una idea genial y desde aquí les brindo un poco de publicidad desinterasadamente a los que han parido este invento. Espero que dentro de poco tiempo se encuentre no sólo en los Vips, Gino´s y demás sino en casi todos los restaurantes.

Se acabó el volverse invisible a los ojos del camarero!!!

Bien, esto es lo que, a mi juicio, no deberías perderte.

Museos.

Ni Lisboa es una ciudad con espectaculares museos, ni yo soy un fanático de explorar todos y cada uno de ellos en las ciudades que visito, no obstante estos son los más destacados:

• Fundación Calouste Gubelkian; (www.gulbenkian.pt)

Colección de cuadros y objetos de arte que un millonario de origen turco cedió a su muerte al estado portugués. Algo así como el Thyssen lisboeta.

• Museo Nacional de Arte Antiguo.(www.mnarteantiga-ipmuseus.pt )

Las obras más importantes del museo se dividen en tres grupos; por un lado, las obras pictóricas de la historia portuguesa, en segundo lugar, un importante fondo de pintura europea, por último, el tercer grupo incluye todo tipo de objetos preciosos y artes decorativas, entre los que destaca su colección de orfebrería (con la famosa platería portuguesa), cerámica ibérica, cristal, tejidos, muebles y biombos japoneses.

• Museo del Azulejo (www.mnazulejo.imc-ip.pt)

Curioso por encontrarse en un antiguo convento restaurado, el edificio en si es casi más interesante que lo expuesto, ruego me perdonen los “fans” del azulejo.

Que visitar, lo imprescindible.

Para orientarte, mirando al estuario del Tajo desde la Plaza del Comercio, a tu derecha queda el Chiado y el Barrio Alto, a tu izquierda Alfama y Castelo y a tu espalda La Baixa.

* Colinas de Alfama y Castelo

• Castillo de San Jorge.

Construido en el siglo V por los visigodos, agrandado por los árabes en el siglo IX y modificado durante el reinado de Alfonso Enríquez. En 1938 sufrió una restauración completa. La visita lleva por lo menos media mañana, ya que la zona es bastante grande.

Desde lo alto las vistas son espectaculares.

• La Sé (Catedral de Lisboa)

De estilo románico su construcción data del S.XII. La visita es gratuita, pero en su interior tiene dos zonas de pago: el tesoro de la catedral (trajes, joyas y reliquias varias), los claustros (se encuentran ruinas en excavación de restos romanos, árabes y medievales). Personalmente la parte de los claustros me parece más interesante que la del tesoro.

• La Casa dos bicos

Original edificio del siglo XVI con influencias italianas. Los bicos (picos) que le dan el nombre provienen de su fachada tallada en punta de diamante. Me recordó un poco a la casa de las conchas de Salamanca.

• Feira da Ladra (Largo de Sta Clara-Alfama): especie de rastro cuyos puestos se instalan sólo en martes y sábado, de 09:00 a 18:00. Feira da Ladra significa Mercado de la Ladrona en castellano. Curiosa por lo pintoresca, más que por las gangas que se puedan encontrar.

* Colina de “Bairro Alto” (Barrio Alto)

• Elevador-funicular de Gloria

La mejor manera de acceder al Barrio Alto desde la Plaza de Restauradores.

• Iglesia de San Roque

Si pasearas por el Bairro Alto sin haber sido advertido, seguramente pasarías delante de esta sencilla iglesia sin darle importancia. Es que la blanca y simple fachada no tiene nada de monumental sin embargo la belleza está en su interior. Cómo es el interior? Impresionante. Una capilla mayor al fondo y ocho capillas, dispuestas cuatro a cada lado y cubiertas en dorado, tallas de madera, mármoles y azulejos forman un conjunto impactante.

• Zona llena de restaurantes y sitios de copas, espacialmente animada de noche en que los restaurantes sacan sus mesas a la calle y la gente saca sus copas a la puerta de los garitos.

* El Chiado

Es la parte noble del Barrio alto de Lisboa. Reconstruido prácticamente en su totalidad tras el incendio que asoló varias de sus manzanas a mediados de los 80, hoy está repleto de tiendas de moda, de antigüedades y librerías.

• Armazen do Chiado, centro comercial situado al pie de la columna vertebral de esta zona, la Rua Garret, alberga el Fnac entre otras tiendas. Por sus escaleras mecánicas podéis acceder también desde la Baixa al Chiado sin tener que subir empinadas cuestas.

 • Iglesia do Carmo

Si subes al Bairro Alto desde la Baixa utilizando el elevador de Santa Justa verás desde lo alto las ruinas de una antigua iglesia y convento. La pasarela de salida del elevador te dejará justo enfrente. La Igreja do Carmo fue en sus tiempos la más imponente de Lisboa por su arquitectura y decoración. Al igual que gran parte de la ciudad, el terremoto de 1755 destruyó buena parte del convento y casi toda la iglesia. Se decidió mantenerla así, como un recuerdo siempre presente de la crudeza del terremoto y las penurias de otros tiempos.

En lo que quedó en pie de la iglesia se instaló el pequeño Museo Arqueológico do Carmo.

• Cafés clásicos como el llamado A Brasileira con su estatua de Pessoa en la terraza invitandote a sentarte a su mesa, lo que hacen muchos turistas.

• La Cervejaría A Trindade, sita en la Rua Nova da Trindade: se trata de una cervecería de principios de siglo. Se puede comer muy bien allí y no resulta excesivamente cara, aunque siempre está llena.

• Elevador da Bica que discurre por la muy empinada calle que lleva su nombre.

* La Baixa Pombalina

Es el valle que separa las dos colinas anteriores. Planificada el Marqués de Pombal. (de aquí se deriva lo de “Pombalina”). Es un conjunto de calles anchas, paralelas y perpendiculares entre sí entorno a dos plazas: las llamadas Rossio, y Plaza del Comercio. Las casas todas ellas similares: misma altura, azulejadas y con elegantes balcones de forja.

 

Sencilla plaza de forma rectangular flanqueada por sobrios y elegantes edificios que datan de los siglos XIX y XX.

• Destaca entre ellos el Palacio Foz, un palacete con interiores ricamente decorados que alberga en la actualidad a la Oficina de Turismo de la ciudad. Otros edificios remarcables son el hotel Vip Eden, con una bella fachada art-deco de 1930, y el Condes Cinema, construido en 1950 en estilo modernista donde actualmente funciona el Hard Rock Café de Lisboa.

• Obelisco dedicado a los restauradores de la Independencia portuguesa en 1640 (los que expulsaron a los españoles, vaya)

• Funicular de Gloria

Desde las esquina noroeste de la Plaza parte el Elevador da Gloria, uno de los emblemáticos funiculares que sube al Bairro Alto, a la altura del Mirador San Pedro de Alcántara.

  Está situada en La Baixa, en el extremo norte de la Rua Augusta y a poca distancia de la Plaza de los Restauradores.

• Teatro Nacional María II

Construido en 1842 , del estilo neoclásico, en la fachada destaca un gran pórtico con seis columnas jónicas, que fueron traidas de un antiguo convento, sosteniendo un frontón triangular con relieves representando Apolo y las Musas.En lo alto del frontón fue erigida una estatua de Gil Vicente, considerado el padre del teatro portugués.

• Estación de tren

Esta estación bien podría parecer un teatro o un palacio por su decoración. En la hermosa fachada destacan la decoración, dos grandes puertas con formas de herradura y la pequeña torre con reloj que remata la parte superior del edificio.

• Café Nicola (http://www.nicola.pt)

Se trata de una cafetería inaugurada hace más de 200 años y que encima se tiró un siglo entero siendo librería. Destaca su fachada art decó, su café es excelente, su bollería no tanto.

En la Plaza Figueira

 

 

  Situada muy cerca del Rossio, el antiguo emplazamiento de un gran hospital fue luego un importante mercado y es hoy un amplio espacio donde reinan las palomas en torno a la estatua ecuestre del rey Juan I. Las vistas del Castillo de San Jorge de esta plaza son excepcionales, pero los edificios que la rodean se encuentran en un estado de abandono que da cierta tristeza.

En la Plaza del Comercio

 

 

  Fue construida donde estuvo situado el palacio real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755. Se compone de un conjunto de edificios porticados en tres de sus lados y está abierta en el lado sur, mirando al Tajo. Históricamente ahí llegaban los barcos mercantes y ésta era la puerta de Lisboa.

• Arco de la Victoria

Diseñado para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. Su construcción finalizó en 1873 y sus estatuas representan, entre otros, a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal.

• Rua Augusta

Eje peatonal y comercial de la Baixa donde encontraréis todas las franquicias de tiendas de moda (Mango, H & M, Zara,…) además de un buen número de restaurantes para turistas. Desemboca en la Plaza del Comercio a través del Arco de la Victoria.

• Elevador de Santa Justa

Se encuentra en la calle del mismo nombre, a escasos metros de la Plaza del Rossio, y sube hasta la Plaza do Carmo. La torre, de estilo neogótico, fue construida entre los años 1900 y 1902, enteramente en hierro colado y decorada con filigranas que siguen diseños diferentes en cada uno de los niveles. Por aquellos tiempos funcionaba a vapor, siendo adaptada más tarde para utilizar energía eléctrica. En su interior fueron instaladas dos elegantes cabinas forradas en madera con capacidad para 24 personas cada una, que permiten el ascenso y descenso de los turistas al módico precio de 2,80 euros el viaje. Desde sua terraza se pueden apreciar espléndidas vistas del Castillo de San Jorge y las ruinas de la Iglesia do Carmo en lo alto, y de la Plaza del Rossio y la Baixa en general extendiéndose hasta el Tajo.

* Barrio de Belém

Este monumental barrio se encuentra bastante alejado del centro de la ciudad, en lo que fue el viejo puerto de donde salían y llegaban las carabelas de los navegantes portugueses. En él encontramos:

• Monasterio de los Jerónimos

Es una de las visitas turísticas más importantes de Lisboa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción se inició en 1501 y se concluyó a finales del siglo XVI. El estilo predominante del monasterio es el manuelino y se construyó para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama. El Claustro del Monasterio de los Jerónimos es espectacular.

• Torre de Belém

Es quizá la imagen más reproducida de Lisboa. Situada en la desembocadura del Tajo, inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, posteriormente se convirtió en centro aduanero y faro. De estilo manuelino, fue construida entre 1515 y 1519 y desde1983 declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

• Monumento a los Descubridores

Construido en conmemoración de los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante, es un homenaje a las figuras más destacadas de la Era de los Descubrimientos. Evocando la expansión marítima de Portugal en el siglo XVI, el monumento se levanta en forma de carabela alcanzando una altura de 52 metros. La figura central del grupo escultórico conformado por 33 figuras es, evidentemente, la de Enrique el Navegante, que en lo alto de la composición sostiene una carabela mientras parece observar el horizonte. El pavimento de la explanada frente al monumento representa una enorme brújula de 50 metros de diámetro en cuyo centro hay un planisferio adornado con carabelas que indican las principales rutas de los descubridores en los siglos XV y XVI.

Mediante un ascensor se puede subir al mirador y disfrutar del magnífico panorama: por un lado el Tajo, con el puente 25 de Abril y el Cristo Rei en la otra orilla; por el otro, la Torre de Belem y el Monasterio de los Jerónimos.

• Pastelería de Belém (Rua de Belém 88-92).

Muy cerca del Monasterio de los Jerónimos se encuentra esta enorme y tradicional fábrica de pasteles de nata que desde 1837 elabora estas delicias. Probar sus pasteles recién hechos es imprescindible aunque no seas demasiado goloso. En realidad, pasteles similares puedes encontrar en cualquier café de Lisboa. Consisten en una base de masa hojaldrada rellena con una crema parecida a la pastelera aunque más suave preparada a base de nata. Pero los auténticos, los únicos que pueden ser llamados “pasteles de Belém” son los elaborados en la antigua pastelería, donde según sus dueños manifiestan, se escogen cuidadosamente los ingredientes y se sigue al pie de la letra el proceso tradicional y secreto.